Прививка в расщеп – все, о чем надо знать садоводу

Прививка в расщеп — простой и универсальный метод

Прививка в расщеп — простой и универсальный метод

Продолжаем наш разговор о различных способах прививки деревьев и кустарников. Мы уже познакомились с технологией прививок почкой (окулировкой) и черенком (простой и улучшенной копулировкой). Тема сегодняшнего разговора — прививки черенками в расщеп.

Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Он используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.

Достоинства и преимущества способа

  • Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.
  • Он даёт высокий процент приживаемости.
  • Он не сложен в исполнении.

Время для прививки в расщеп

Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые.

Как делается прививка в расщеп

Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков.
Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.

  • Шаг 1: подготовка подвоя

Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.

При спиливании ветви обратите внимание, чтобы ниже торца отсутствовали дефекты (вздутия, утолщения, ответвления), так как они могут повлиять на расщеп.

Совет: если предстоит прививка одним черенком, пенек рекомендуется срезать так, чтобы одна сторона его была выше другой. И черенок поместить на более высокой части скошенного пенька.

  • Шаг 2: расщепление подвоя

Если подвой имеет небольшую толщину, то ножом по линии диаметра делается разрез на глубину 3-4 диаметра самого подвоя.

Если же речь идёт о крупном подвое — например, о 15-сантиметровом пне, — тогда расщепление проводят по-другому. Сначала на коре вдоль предполагаемого раскола (расщепа) надо сделать разрез. Это нужно для того, чтобы при расколе кора разошлась ровными краями. Затем ножом или долотом, ударяя по ним молотком, или с помощью топорика расщепляют пенёк на глубину 5-7 см. Чтобы расщеп не сомкнулся, в него вводят деревянный клин (отвёртку, стамеску и тому подобный инструмент). Потом щель нужно расширить с помощью клина или долота. Если требуется крестообразный расщеп, то процедуру повторяют, выполняя перпендикулярный раскол (под прямым углом).

  • Шаг 3: подготовка привоя

Черенки выбираются с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с подвоем оставались 3-5 глазков. Нижнюю часть черенка нужно срезать на клин так, чтобы длина среза составляла 3-4 диаметра самого побега. Руками касаться обнажённой древесины нельзя, это грозит инфицированием привоя.

  • Шаг 4: соединение подвоя и привоя

Если прививают молодое растение или в ветку небольшого диаметра, подготовленный черенок вводится в расщеп так, чтобы камбиальные слои совместились. Сверху расщепа оставляют небольшую полосочку срезанной части черенка. Это делают для лучшего срастания привоя и подвоя.

Если прививка осуществляется в пенёк или широкий спил, в расщеп, как правило, вставляют 2 черенка, размещая на двух противоположных сторонах. Важно учитывать, что кора пенька толще, чем кора черенка. Поэтому, вставляя черенок в расщеп, совмещайте не кору привоя и подвоя, а ткани камбия.

Если нужно привить 4 черенка, то:
а) сначала вставляют первую пару в один расщеп;
б) вынимают деревянный клин (отвёртку), которые его расширяли;
в) раздвинув второй расщеп, вставляют вторую пару черенков.

  • Шаг 5: защита места прививки

Место прививки нужно туго обвить перевязочным материалом — пищевой плёнкой, изолентой, сырой резиной или специальной эластичной лентой. Все открытые места прививки (верхний срез привоя и боковые щели и торец подвоя) необходимо тщательно промазать садовым варом.

До момента распускания первых листочков рекомендуется закрыть место прививки полиэтиленовым прозрачным пакетом. Это поможет сохранить влажность воздуха. Если место прививки находится на солнечной стороне — на время срастания его нужно его притенить.

В следующем видео — практический пример использования способа «в расщеп» при прививке абрикоса на дичок сливы и яблони на волчок яблони другого сорта

Разные варианты прививок способом в расщеп

В силу того, что широкий спил дерева позволяет сделать несколько расщепов разной формы и направления, этот способ имеет довольно много различных вариантов расположения прививаемых черенков. Вот некоторые из них:

  • В крестообразный расщеп 4 черенками (рис. а)
  • В периферийные расщепы (рис.б)
  • В периферийный полурасщеп 2 черенками (рис. в)
  • В периферийный полурасщеп 3 черенками (рис. г)

Кроме перечисленных вариантов, можно прививать в центральный полурасщеп, в расщеп и полурасщеп с седлом, встречаются даже прививки 6 черенками в периферийные расщепы.

Следующий видеосюжет от Александра Крота — пример прививки 2 черенков в центральный расщеп на штамбе куста винограда

По всем правилам садоводческого «прививочного жанра» черенки для привоя заготавливаются осенью или зимой, в состоянии глубокого сна. Но наши дачники умудряются в марте-апреле брать черенки прямо с облюбованных деревьев — и получать удачные прививки.

Так что в очередной раз хочется повторить: правила необходимо знать, но если душа запросила рискнуть и сделать что-то по-своемупочему бы и нет??? Может быть, как раз этот метод потом будут рекомендовать садоводам всего мира, как самый изящный и результативный!

Ну разве не хочется сказать автору этих прививок «браво»? Распустившиеся листочки привоев так и сияют радостью — хозяин подарил старой груше новую молодость на долгие годы!

Если вы дошли до этих строк — значит, тема для вас важная и нужная. И мы очень надеемся, что вы расскажете о своих первых шагах или о своих достижениях и находках.

Удачных нам всем прививок и богатого урожая!

Прививка плодовых деревьев, сроки и методы прививки

Прививка плодовых деревьев — способ вегетативного размножения садовых культур. Операция позволяет соединять подвой и привой, срастить их и получить из привоя полноценное плодовое дерево. На одном дереве можно получать плоды разных сортов, даже разных видов, главное, чтобы их сроки созревания совпадали.
Прививать можно растения близкие по ботанической классификации. Срастаются яблоня, привитая на яблоню, груша на грушу, абрикос на сливу и т.д. Виды, стоящие дальше друг от друга, приживаются хуже или не приживаются совсем. Нельзя соединить вишню и грушу или персик и яблоню.

Для того, чтобы часть одного растения прижилась на ветке другого, необходимо приложить их друг к другу камбиальными слоями. Слой камбия расположен под корой на границе перехода коры в древесину. Клетки камбия способны к росту и образованию новых растительных тканей. Для хорошего приживления прививок, камбиальные слои должны совмещаться на максимальной площади. Чтобы обнажить камбиальные слои, на привое и подвое делают различные срезы, надрезы, язычки и т.д.

Терминология

  • Подвоем называют часть растения, которая расположена ниже места прививки. Подвой получают из семечка (косточки) или методом укоренения черенков.
  • Привой — часть растения, прививаемая на подвой, обладающая нужными нам сортовыми признаками. Привой будет давать урожай.
  • Вегетативное размножение происходит частями растения, без участия семян.

Общие рекомендации

  • Для хорошей приживаемости прививок старайтесь укладываться в минимальное время от начала заготовки черенков до конечной операции — обмазки садовым варом или иным специальным средством.
    Опытным садоводом все мероприятия завершаются в течении нескольких минут.
    Если черенки не используются сразу, их можно хранить в холодильнике или холодном подвале при температуре от 0 до 3º Цельсия. Для этого их надо присыпать влажным песком или опилками в ящике, установив наклонно или хранить пучками, завернутыми в полиэтилен.
  • Контакт с атмосферным воздухом разрезов или надрезов коры в зоне прививки должен быть исключен. Следите за тщательностью обмотки лентой и обмазки садовым варом, чтобы избежать иссушения тканей растения, проникновения инфекций и насекомых.
  • Пользуйтесь специальным инструментом и содержите его в рабочем состоянии. Клинки должны быть заточены, шарниры смазаны.
  • Стерилизуйте инструмент перед работой и при переходе от одного дерева к другому, чтобы не переносить возбудителей заболеваний.
  • Привитые деревья, особенно при полной замене кроны (и особенно в летний период), нуждаются в подкормке и поливе.

Виды прививки плодовых деревьев

Окулировка

Окулировка — это прививка спящей почки в разрез коры однолетнего побега. Используется для массового размножения плодовых деревьев и применяется в основном в питомниках, прививают большое количество саженцев. Окулируют однолетние саженцы толщиной не более 1 см.

Сроки проведения окулировки — период сокодвижения, когда кора отделяется от древесины. В средней полосе России это примерно конец апреля — начало июня, в зависимости от условий конкретного года.

Для привоев берут развитые почки из средней части однолетних побегов. Почки для окулировки должны быть крупными, зрелыми и не иметь механических повреждений.

Окулировка. Приготовление щитка, разрез и обмотка.
На рисунке справа показана очередность разрезов для получения щитка с почкой.

Почки вырезают на «щитках» — участках древесины длиной около 3 см.

Читать еще:  Простой рецепт солянки

На подвое делают Т-образный надрез коры в свободном от почек месте (напротив почки и чуть выше нее). Края надреза приподнимают и вставляют в надрез щиток. Место вживления почки обматывают специальной лентой. Ленту наматывают плотно, без складок и провисаний.

Через полторы — две недели станет видно прижившиеся окулировки. Почки на них трогаются в рост. Если окулировка не прижилась, то процедуру повторяют, если позволяют сроки (еще отслаивается кора).

Прививка за кору

Прививку за кору делают при значительной разнице толщины привоя и подвоя. Подвоем служит скелетная ветвь или центральный проводник, спиленные так, чтобы остался пенек нужной длины. На одном подвое делают 2 — 5 прививок.

Оптимальный срок выполнения работ – период сокодвижения (также, как для окулировки), когда кора хорошо отделяется от древесины.

Кору подвоя надрезают или стараются вставить черенки, не нарушая ее целостность (последнее лучше). Привоем будет черенок с тремя почками, взятый из середины однолетнего побега. На подвое делается вертикальный разрез коры, в который вставляется срезанная наискось часть черенка. Место прививки обмазывают садовым варом или другим специальным составом и обматывают лентой.
Важно обмазать место спила — торец пенька.

Прививка за кору и прививка за кору с седлом.

Для надежной фиксации и увеличения площади контакта с подвоем, на привое делают уступ (седло). Седло опирается на верхнюю грань спиленного пенька. Это называется «прививкой за кору с седлом».

Прививка копулировкой и копулировкой в приклад

Копулировку применяют, когда толщина привоя и подвоя сопоставима. Прививку копулировкой делают на однолетних саженцах и на взрослых плодовых деревьях.

Лучшие результаты получаются , если копулировку проводят ранней весной до начала сокодвижения. Лучшее время для косточковых пород – конец марта – начало апреля, а семечковых – начало апреля − середина июня. Ночные температуры должны установиться стабильно положительными, при этом краткосрочные заморозки на приживаемость не влияют.
Второй подходящий для копулировки период с последней декады июля до середины августа.

Привой для копулировки представляет собой черенок с 3 — 4 почками, приготовленный так же как в предыдущем случае. Для улучшения контакта привоя с подвоем делают «улучшенную» копулировку (с язычком).

Копулировка (слева) и копулировка в приклад (справа).

Для прививки простой копулировкой привой и подвой срезают наискось и прикладывают срезы один к другому. Если подвой толще привоя, их совмещают по одной стороне. Длина среза обоих совмещаемых побегов делается одинаковой.

Для улучшенной копулировки, на каждом срезе делается дополнительный разрез, образующий язычок на месте соединения побегов. Сначала делают косой срез, затем отступают 1/3 от нижнего края среза и делают надрез вдоль волокон древесины еще на 1/3. Нужен навык и тренировка, но ничего сложного нет.

Копулировка в приклад делается тогда, когда подвой настолько толще привоя, что совместить камбиальные слои на достаточной площади невозможно. Делают простую копулировку в приклад и копулировку с седлом. Черенки привоя готовятся так же, как для прививки за кору. Делается либо обычный косой срез, либо косой срез с седлом. На подвое делается косой срез так, чтобы его размеры совпадали с размерами среза черенка.
Метод требует тренировки, чтобы сделать хорошие срезы на подвое.

Прививки, выполняемые с помощью прививочного секатора, тоже можно считать разновидностью копулировки. Привой и подвой при таком методе дожны быть равного диаметра.

Прививка в боковой разрез

Прививка в боковой разрез делается на подвоях любой толщины и позволяет добиться хорошего срастания на яблоне, груше, сливе. По некоторым сведениям, плохо приживается на вишне и черешне.

Операция выполняется на протяжении всего безморозного периода.

Подготавливают черенок привоя, делая на его нижнем конце два косых среза, чтобы получился клин, равный по длине разрезу на подвое. C внутренней стороны черенка, которая будет прилегать к подвою, срез делается чуть длиннее, чем с внешней. Это позволит точнее совместить камбиальные слои привоя и подвоя (светло-зеленая полоска на изображении черенка) хотя бы с одной стороны. В идеальном случае, камбиальные слои совпадут полностью. Место прививки обвязывают лентой, стараясь добиться максимальной герметичности.

Верхушку подвоя обрезают на 20 — 30 см выше места прививки, оставляя шип. Этот шип используется для подвязки прижившегося и тронувшегося в рост черенка для придания ему нужного положения в пространстве. После срастания и одревеснения черенка, шип спиливают на кольцо.

Если работу делали весной, черенок приживется и тронется в рост этим же летом. Если осенью — к лету следующего года.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп делается для замены кроны плодового дерева целиком или какой-то ее части. Например, для замены сломанной крупной ветки.

Операцию проводят весной до распускания почек.

Замена всей кроны позволяет выполнить омоложение растения или спасти растение поврежденное морозами.

Для реализации этого метода, спиливают все дерево на нужной высоте (обычно на высоте штамба) или спиливают ветку, оставляя пенек нужной длины. Дерево или ветка не должны быть старыми, покрытыми грубой потрескавшейся корой. Выбирайте ветки возрастом 3 — 9 лет. Если толщина подвоя позволяет, в один расщеп вставляют два черенка, по его краям.
Расколоть пенек можно и на 4 части и привить на него 4 черенка. В любом случае, Вам нужно представлять себе, что делать с прижившимися и давшими побеги черенками дальше. Место прививки обвязывают лентой, стараясь добиться максимальной герметичности.
Операцию проводят весной до распускания почек. Черенки заготавливают из средней части хорошо сформированных приростов прошлого года. Чем быстрее Вы закончите работу и замажете место прививки специальным составом, тем лучше.

Прививка сближением (аблактировка)

Аблактировка позволяет сращивать части одного растения или части разных растений, не отделяя привой от того растения, на котором он находился до прививки.

Лучшее время для аблактировки — весна.

Привоем может быть ветка того же дерева, на котором расположен подвой или ветка соседнего дерева. Часто выраженных привоя и подвоя просто нет — обе сближаемые ветви одинаковые.
При аблактировке ветки отгибают одну к другой (сближают) и связывают лентой, проволокой, веревкой, даже гвоздем или саморезом, с обязательной обмазкой. Важно, чтобы сближенные ветки не могли двигаться одна относительно другой.

Для совмещения камбиальных слоев делают срезы на обоих ветках. Срезы могут быть простые или с язычками. Метод позволяет соединять ветки крестообразно (см. рисунок).

Аблактировка применяется для укрепления отваливающихся веток или стволов (например, при разломе развилки с острым углом), для создания живых архитектурных форм или живых изгородей. Иногда прививка сближением происходит спонтанно, если две ветки оказываются плотно прижаты одна к другой. Именно так, наблюдением за природой, метод и был открыт.

Если аблактировка делается для скрепления разламывающейся развилки, перемычку лучше срезать с того же дерева, на котором она будет прививаться. Или с дерева того же сорта.

Уход за деревьями после прививки

Прижившиеся черенки через 12 — 15 дней трогаются в рост. Полное срастание с подвоем происходит за 1,5 — 2 месяца. Одновременно ниже места прививки, а также на шипах, к которым привязан привой, пробуждаются спящие почки. Из них появляются побеги, которые надо удалить, чтобы они не мешали развитию привитого черенка.

На самом черенке образуются побеги по количеству почек, оставленных на нем. Эти побеги прищипывают (отрывают травянистую верхушку), формируя новую ветку или крону дерева.

Следите за обвязкой места прививки. Если она начала врезаться в кору, ее нужно либо удалить совсем, либо перевязать. Если побеги на черенке дают хорошие приросты, следите чтобы черенок не отломился под действием ветра или если на него сядет птица. Жесткость в месте соединения увеличивают наложением шины вместо обвязки. Если после снятия обвязки, на черенке обнаружится перетяжка, на нем делают 2 — 3 продольных надреза, обмазывают и обвязывают снова. Ткани, разрастающиеся в надрезах, способствуют выравниванию коры и образованию проводящего слоя. Эту обвязку нужно ослабить через месяц — полтора, но не снимать.

Чтобы побеги, выросшие из черенка, успели подготовиться к зиме, их рост ограничивают в августе путем прищипки 2 — 3 верхних листьев. В противном случае они будут расти до глубокой осени, не успеют одревеснеть до наступления морозов и могут погибнуть зимой.

В саду нужно провести подкормки и, в засушливые периоды, полив. Удобрения требуются в основном фосфорные и калийные. Азотные удобрения вносят меньше, чем при обычной подкормке, чтобы не стимулировать излишний рост побегов на привитых черенках. При нормальном росте побегов, азот можно не вносить совсем. Ткани привоя и подвоя срослись не полностью и чрезмерный рост может ослабить их. Во второй половине лета азотные удобрения вносить нельзя, так как это вызовет затягивание вегетационного периода и снижение зимостойкости прививок. Суперфосфат и хлористый калий вносят в проекции кроны из расчета 130 и 40 грамм на 1 квадратный метр грунта для 10 — 12 летних деревьев. Если деревья старше, то дозу каждого удобрения увеличивают на 10 грамм. Почву перекапывают на 2/3 штыка лопаты. Азотные удобрения вносят из расчета 20 — 35 г/кв.м соответственно.

Обязательно запомните или пометьте что и куда было привито , чтобы в последующие годы учитывать это при обрезке. Если на обрезку приезжает нанятый мастер, обязательно предупредите его о наличии и расположении прививок в кронах деревьев, т.к. он должен учитывать эту информацию при работе.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Чудесная прививка

Нынешняя весна заметно запоздала. Зато садоводам сейчас благодать: пока не началось активное сокодвижение, еще можно заниматься прививками.

Прививка — один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (то есть бесполого) размножения плодовых культур, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются. В прошлом году («СБ» за 8 декабря) вместе с Александром Тарановым, заведующим лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», мы заготавливали черенки для весенней прививки. Сегодня же наш разговор с Александром Александровичем о том, как правильно привить дерево, на что обратить особое внимание и как ухаживать за привитыми растениями.

Читать еще:  Сажаем крыжовник правильно – памятка садоводу

— Почему одни черенки при прививке хорошо приживаются, а другие сразу же погибают?

— Приживаемость черенков во многом зависит от квалификации садовода и остроты используемого инструмента. Прививочный нож, секатор и садовая пила должны быть хорошо заточены. Периодически их надо протирать чистой тканью, а еще лучше — раствором перманганата калия, чтобы не переносить инфекцию с одного дерева на другое. Побег перед делением его на черенки и участок ветви, выбранный для перепрививки, надо тщательно протереть тряпкой.

— Какие способы прививки самые простые и распространенные?

— В расщеп, за кору и боковой разрез. У каждого свои особенности.

— Существует ли связь между диаметром ветвей, числом привитых на них черенков и зимостойкостью перепривитого дерева?

— Чем больше диаметр среза у перепрививаемой ветви, тем больше требуется времени для его зарастания. Диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5 — 6 см. Срезы большего размера медленнее зарастают и поэтому чаще подмерзают в первую суровую зиму. В итоге все это резко снижает выживание перепривитого дерева. Чем больше на пенек крупной ветви прививается черенков, тем быстрее срез зарастает. При диаметре 3 — 4 см черенки прививают с двух боков среза, при 5 — 6 см — еще и сверху.

— Можно ли зимние сорта прививать на летние? И как это скажется на плодах?

— Специальные опыты по перепрививке зимних сортов летними или наоборот не проводились. Яблони и груши, перепривитые несколькими (иногда даже разнящимися по срокам созревания) сортами, — не редкость и всегда предмет гордости садоводов. Теоретически вновь привитый сорт не теряет своих ценных качеств, а сорт, на который прививают, оказывает влияние лишь на определенные показатели: зимостойкость привитого сорта и иногда размер плодов.

— У начинающих садоводов привитые черенки иногда засыхают. Как этого избежать?

— Сразу после прививки на торцы перепривитых ветвей наденьте полиэтиленовые пакеты. Чтобы мешочек не мешал росту побегов, его длина должна быть на 10 — 12 см длиннее привитых черенков. Полиэтиленовые пакеты можно заменить цилиндрами из плотной белой бумаги.

— Иногда черенки приживаются и развиваются хорошо, а привитое дерево все равно погибает в течение года–двух. Почему?

— Причин здесь несколько: отсутствие или очень малое количество питающих (подсасывающих) ветвей у перепрививаемого сорта; прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков; плохая защита от солнечных ожогов; перепрививка незимостойкого сорта или старого дерева; близкий уровень грунтовых вод и др.

— Как надо ухаживать за кроной перепривитого дерева в год прививки?

— Как только установятся положительные температуры и начнут распускаться почки, уберите с привитых черенков полиэтиленовые пакеты. Обвязку же снимите следующей весной. Самая важная задача — удаление нежелательных побегов, появившихся на ветвях около места прививки или на 15 — 20 см ниже ее. Также важно опрыскивать против болезней и вредителей как побеги, развивающиеся из привитых черенков, так и питающие их ветви, листва которых помогает восполнять недостаток продуктов ассимиляции (в первую очередь, крахмала), вызванный перепрививкой.

Если привитые побеги растут сильно, то древесина у них к осени очень часто слабо вызревает. В этом случае важно прищипнуть (удалить) вершину побега. Это сдержит его рост, улучшит вызревание и перезимовку. На следующий год весной побеги на прививках укоротите, соподчинив их перепривитой ветви и ярусам самого дерева. У каждой прививки выберите лучший побег, который в будущем заместит перепривитую ветвь. Если побег идет слишком вертикально, укоротите его на внешнюю почку, если сильно отклонен вниз от направления перепривитой ветви — на внутреннюю почку. Обратите внимание на побеги, растущие на прививках из почек напротив нижнего среза. Очень часто они идут вертикально и загущают внутреннюю часть кроны. Такого быть не должно, поэтому вырежьте их, не оставляя пеньков. Если крона редкая, то такие побеги пригните к земле с помощью шпагата. Это ускорит закладку на них плодовых почек.

— Есть ли какие–то особенности обрезки перепривитых деревьев?

— Главное, не допускать загущения кроны и соблюдать соподчинение боковых ветвей. Тогда и урожай будет хорошим. Если ветвь перепривита двумя и более черенками, то одну прививку, сильную и удачно расположенную, оставляют за продолжение ветви. Остальные обрезают на нижнее, наиболее сильное ответвление. Это сдерживает их рост и усиливает плодоношение. Обычно на полное формирование перепривитой крупной ветви уходит 4 — 5 лет.

— Очень часто прививки ломаются от ветра или из–за птиц.

— Чтобы этого не произошло, привитый черенок и развивающиеся из его почек побеги подвяжите свободно шпагатом («восьмеркой») к деревянной рейке. А саму рейку надежно закрепите на перепривитой ветви.

— Как ухаживать за перепривитыми деревьями?

— В первые годы после прививки они нуждаются в более тщательном уходе. Почва в приствольных кругах должна быть рыхлой и чистой от сорняков, а также увлажненной до глубины залегания основной массы корней, то есть до 50 — 60 см. Особенно важен полив в первой половине лета. Во второй от него можно отказаться: лишняя влага способна затянуть рост прививок.

Перепривитые деревья нуждаются в фосфорных и особенно калийных удобрениях. Лучше всего вносить их осенью на глубину залегания корней при перекопке почвы: на 1 кв. м площади проекции кроны — 130 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. Азотные удобрения даем исключительно (!) в первой половине лета и лишь при слабом росте прививок. Их можно вносить без перекопки перед дождем или поливом — 20 — 25 г на 1 кв. м.

Рост и развитие перепривитых деревьев в первые годы после прививки во многом зависят от состояния листового аппарата. Поэтому особое внимание надо обратить на борьбу с вредителями и болезнями, повреждающими листья.

— Различается ли прививка косточковых культур от семечковых?

— Если яблоню или грушу можно прививать и с началом сокодвижения, то абрикос, вишню или сливу — только до распускания почек. Из–за того, что зимостойкость косточковых культур ниже, чем семечковых, жестче и отбор деревьев для перепрививки. Они должны быть совершенно здоровыми, без повреждений и камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. При перепрививке косточковых культур нельзя наносить дереву раны диаметром более 3 — 3,5 см: они зарастают медленнее, чем у семечковых. А те, которые большого диаметра, могут вообще погубить дерево.

Обязательна защита черенков и торцов срезов перепривитых ветвей от прямых солнечных лучей полиэтиленовыми мешочками или бумагой. А также — пинцировка (то есть прищипка верхушки) в середине лета. После нее привитые побеги начинают хорошо ветвиться, появляется дополнительный листовой аппарат и раньше наступает плодоношение.

— Можно ли перепривить дерево, вымерзшее до уровня снежного покрова?

— Единственный выход — прививка в штамб способом в расщеп или в боковой зарез. И сделать ее надо в первую же весну после подмерзания. Обрежьте ствол до здоровых тканей. Если его диаметр 5 см, то прививайте два черенка, 8 см — три, 10 см — четыре черенка. После прививки и наложения обвязки все открытые места срезов тщательно покройте садовым варом. При этом следите, чтобы вар не попал глубоко в щели. Если погода стоит жаркая, то торец штамба после нанесения садового вара закройте сверху еще и плотной белой бумагой.

размножать любой сорт, не изменяя его качеств;

иметь деревья с привитыми в крону несколькими сортами (дерево–сад);

превратить малокультурные сеянцы в культурные деревья хороших сортов;

исправить деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны;

ускорить плодоношение на слаборослых подвоях и создать карликовые деревья;

исправить деревья, поврежденные грызунами, солнечными ожогами и др.

Этот способ применим только для перепрививки ветвей, которые можно легко расщепить по центру среза прививочным ножом. В образовавшуюся щель вставляют черенок, у которого нижнюю часть срезают на клин длиной 3 — 4 см. У вставленного черенка кора и камбиальные слои должны совпадать (хотя бы с одной стороны) с корой и камбиальными слоями перепривитой ветви.

На толстом пеньке расщеп можно делать крест–накрест и вставлять четыре черенка. После вставки черенков и их обвязки все раны, в том числе и щели, нужно замазать садовым варом. При прививке в расщеп нельзя заранее готовить ветви, тем более оставлять их на следующий день. Они быстро высыхают, и срезы придется обновлять.

Таким способом перепрививают ветви, которые значительно толще прививаемого черенка. Сверху или сбоку пенька от среза к основанию ветви на длину около 2,5 — 3 см надрезают кору до древесины. Надрезанные края слегка отворачивают. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез такой же длины. Чтобы увеличить площадь соприкосновения камбиальных слоев, у черенка с противоположной стороны косого среза снимают узкую полоску коры. Черенок вставляют за кору так, чтобы почка над косым срезом была ниже торца пенька, а над торцом чуть выступал открытый срез черенка. При таком положении раны заживают быстрее. Ведь в их зарастании принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллюс, образующийся на срезе черенка. В то же время при этом способе прививки привитые черенки часто отламываются в первые два–три года. Поэтому прививку за кору лучше всего комбинировать с прививкой в боковой зарез.

В боковой зарез

Этот способ прививки приемлем для перепрививки ветвей любого диаметра. На выбранном отрезке ветви делают косой зарез с постепенным заглублением лезвия ножа в древесину под углом 30 градусов к оси ветви (рука должна быть над ветвью). Лезвие должно прорезать кору и слегка надрезать древесину. После этого ветвь обрезают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза на косой клин, который должен иметь вид равнобедренного треугольника. Затем черенок вставляют в зарез так, чтобы кора и камбиальные слои черенка и ветви совпали. У таких прививок раны хорошо зарастают и отломов, как правило, не бывает.

При прививке молодых деревьев важно из общего числа веток отобрать те, которые имеют нормальный угол отхождения и удобны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровного клина с диагональными срезами в 4 см. Годится этот способ и для зимней прививки.

Читать еще:  Профилактика болезней рассады – полезные советы от агронома

Прививка деревьев пошаговое фото

Прививка плодовых деревьев – приживление на одном растении черенков другого. Процедура позволят обновить старое дерево при снижении плодородности, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Одной из целей проводимого мероприятия является и повышение морозоустойчивости. В этом случае за основу (подвой) берется приспособленный к местным условиям сорт, а в качестве привоя выступает более южный, выращивание которого планируется на данном участке. Привитый черенок начнет плодоносить уже через 2-4 года, при этом качество плодов заметно улучшится. Прививку плодовых деревьев для повышения урожайности применяют как в крупных питомниках, так и на частных дачных участках. Операцию выполнить под силу любому садоводу-любителю. В нашей статье расскажем, как пошагово привить деревья.

Что такое прививка деревьев и зачем она нужна

Прививка — операция кропотливая, требующая навыка и больших временных затрат. Поэтому прививают растения только в тех случаях, когда никаким другим способом обойтись невозможно:

  1. Для получения посадочного материала. Семенное размножение приводит к потере сортовых качеств, а черенки большинства деревьев укореняются крайне плохо. К тому же многие декоративные растения не дают семян или их семена не всхожи.
  2. Для устранения нежелательных качеств. Например: корнесобственные вишни дают много поросли, а привитые растут в один ствол, никуда не разбегаясь.
  3. Подбирая подвой с учетом региона выращивания, можно повысить зимостойкость и засухоустойчивость растений, адаптировать их к почвенным условиям, повысить устойчивость к болезням и вредителям. Например, прививка теплолюбивого сорта в крону высокозимостойкого дерева позволяет получать урожаи южных плодов в районах с холодными зимами, а использование для винограда филлоксероустойчивых подвоев спасает его от страшного вредителя, в свое время чуть не погубившего виноградники Европы.
  4. Для декоративных культур прививка не только способ размножения, но и возможность получить штамбовые формы. Далеко не всегда можно вывести высокий штамб, пользуясь формировкой. Карликовые и стланцевые формы, которые используют для получения шариков на штамбах и эффектных каскадов, вообще не способны образовывать высокие крепкие стволы. Поэтому их прививают на быстрорастущие видовые растения. Особенный декоративный эффект дает прививка нескольких сортов, различающихся цветом листьев или цветков, в крону одного растения. Этот прием хорош и для плодовых культур. Представьте себе дерево-сад, на котором созревают плоды самых разных сортов!

Оптимальные сроки проведения прививки деревьев

Время выполнения прививки играет немаловажную роль. Весеннюю прививку лучше всего проводить, когда в ночное время установится стабильная положительная температура. Бывает это, как правило, во второй половине апреля. Следует знать, что небольшие заморозки на приживаемость не влияют.

Очень важно провести процедуру еще до распускания почек на подвое, так как более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение (выделение бурой или янтарной клейкой густой жидкости на стволе и ветках), в результате чего у дерева сильно снижается зимостойкость и замедляется рост. Прививать растения лучше всего в сухой, но пасмурный день, время дня на качество никак не влияет.

Совместимость деревьев для прививки

Изучить совместимость культур в данном случае очень важно. Если, например, привить яблоню на березу, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Практика показывает, что прививать следует подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу — на сливу или вишню. Только в этом случае можно получить успешный результат.

Способы прививки

Приживление привоя на подвое выполняется различными способами. Их выбор зависит от сорта и размеров дерева, климатических условий, времени года.

Существуют несколько техник выполнения операции:

  • окулировка;
  • прививка за кору;
  • копулировка;
  • прививка в зарез;
  • прививка в расщеп;
  • аблактировка.

По срокам исполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. При весенних прививках черенки срастаются и развиваются в течение лета. Если операцию выполнить летом, то развитие будет происходить на следующий год.

Копулировка деревьев

Чтобы привить плодовые деревья таким способом, необходимо, чтобы черенки и ветви подвоя имели одинаковую толщину. Простая копулировка заключается в следующем: на подвое и черенке делаются косые срезы, имеющие длину около 3 см. Затем накладывается срез черенка на срез подвоя, и их соединение фиксируется с помощью пленки или изоленты.

Верхняя часть среза смазывается садовым варом. Для подобных работ больше всего подходит начало весны. Спустя 2-2,5 месяца можно будет увидеть результат – подвой начнет сращиваться с привоем. Если выполняется улучшенная копулировка, необходимо создание дополнительной поверхности для сращивания подвоя и привоя. Кроме того, срез делают на растениях не гладкий – он должен быть похож на молнию. Благодаря этому зигзагу происходит образование своеобразного замка во время соединения, который способствует лучшей стыковке.

Прививка в расщеп

Один из лучших способов прививки плодовых деревьев. Применим для ветвей диаметром от 4 до 8 сантиметров. Топором или расщепом ветку с торца расщепляют примерно на 6-8 сантиметров в глубину. На черенке же делают срез таким образом, чтобы он образовал клин. Почка должна находится примерно посередине черенка. Далее вставляем черенок в расщеп и следим чтобы совпадали слоя кабмия. Это очень важное условие. Оно должно соблюдаться при всех способах прививки. Срез ветви тщательно замазываем садовым варом.

К плюсам данного способа прививки плодовых деревьев можно отнести прочное крепление черенка, что не требует дополнительного крепления оного бинтами или чем то другим.

Не подлежат перепрививке ветви:

  1. С непрочным соединением с основной ветвью плодового дерева;
  2. Больные слабые ветви плодовых деревьев;
  3. Ветви с повреждениями.

Прививка за кору

Данный способ отлично подойдет, если диаметр подвоя и привоя сильно отличаются. Еще одним неоспоримым преимуществом этого метода является минимальная травматичность подвоя, ткани которого практически не повреждаются, раны быстро затягиваются, обеспечивая отличную приживаемость черенка.

При проведении прививки за кору, привой срезают под углом 30 градусов, разрезают кору на подвое, вставляют в разрез черенок так, чтобы почка на нем «смотрела» в центр подвоя. После этого подвой с привоем как можно крепче фиксируют, а место прививки смазывают садовым варом. Если диаметр подвоя достаточно большой, привить на него можно два-три черенка одновременно.

Окулировка деревьев

Наряду с копулировкой, окулировка представляет собой еще один важный вид прививки. При этом методе для прививки нужен только один глазок (так называют почку, срезаемую с привоя и прививаемую на подвой). Потом из привитой почки возникает новое растение. Подходящим временем для окулировки считаются периоды весной с мая по июнь и летом с конца июня по сентябрь. Весной проводят окулировку прорастающим глазком. Это означает, что привитый глазок уже тем же летом образует побег, который, однако, у многих видов деревьев не успевает сформироваться полностью и может замерзнуть ближайшей зимой. Поэтому у садоводов при прививке на подвои, растущие в открытом грунте, окулировку прорастающим глазком проводят редко (например, на березе), причем используют хорошие почки последнего года, или на клене с почками, выросшими в том же году.

Местные плодовые и декоративные деревья размножают преимущественно окулировкой спящим глазком. Это означает, что привитый глазок «спит» до наступающей весны и только весной начинает пробуждаться, но это вовсе не означает, что и прирастать он будет только следующей весной. Через 2-3 недели после летней окулировки глазок уже прирастает, поэтому правильный выбор подходящего периода для окулировки должен препятствовать лишь преждевременному пробуждению глазка. Если же он все-таки проснется, то скорее всего образовавшийся из него побег замерзнет наступающей зимой.

Прививка деревьев пошагово

  1. Заготовка и хранение привойных побегов (Черенки можно приобрести у опытных садоводов, а можно заготовить самостоятельно).
  2. Выбор и подготовка подвоя.
  3. Нарезка черенков из привойных побегов и выполнение среза.
  4. Прививка наиболее подходящим способом.
  5. Обвязка места прививки.
  6. Контроль за приживаемостью черенка и уход за привитым деревом.

Уход за привитыми деревьями

Увенчалась ли ваша прививка успехом, будет понятно уже через месяц. Об успешном исходе свидетельствует появление почек и новых побегов. По мере разрастания дерева места, где проводилась прививка, уплотняются. В этом случае обвязку следует ослаблять, чтобы она не врезалась в ствол, не травмировала растение, не ограничивала его рост в месте прививки. Любое сдавливание коры может привести к облому привитой части и гибели саженца.

Помните о необходимости поддерживать влажность в месте прививки. Но при этом важно следить, чтобы влага не попадала в щели между тканями подвоя и привоя. С другой, стороны слишком сухой воздух также плохо сказывается на прививке – пересаженная часть может засохнуть. Именно по этой причине места стыка необходимо обвязывать лентой и обмазывать садовым варом, поскольку потеря влаги напрямую влияет на приживаемость прививки. Также срез может засохнуть из-за нарушения герметичности обмазки, которая возникает в результате колебания температур. Поэтому несколько раз неделю проверяйте ее состояние. Если вы заметили нарушение герметичности, немедленно устраните его, иначе прививка может погибнуть.

Привитые деревья лучше защищать от прямого солнечного света, поскольку не рекомендуется перегревать или пересушивать вновь образованные ткани, что может привести к их отмиранию. Это имеет особое значение в первый год после прививки. Хорошо, если место прививки затеняют ветви другого дерева. В противном случае самостоятельно соорудите какой-нибудь тент от солнца. Когда на привитой ветке начнут появляться молодые побеги, их необходимо постоянно подвязывать к установленным подпоркам, поскольку растут они очень быстро и могут обломаться. Также к таким нежелательным последствиям может привести сильный ветер или птицы. Рост новой поросли также стоит внимательно контролировать. Ее чрезмерное разрастание ниже места прививки может значительно ограничивать поступление питательных веществ в привитую часть. Это серьезно затрудняет собственное питание привитого черенка, поступающее от корней. Поэтому своевременно удаляйте прорастающие почки ниже места стыка двух сортов, тогда развитие нового сорта будет более полноценным.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector