Формирование кроны плодового дерева

Как правильно провести обрезку яблони?

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Читать еще:  Топ-5 самых опасных болезней винограда

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Современное формирование и обрезка интенсивного сада яблони

Подпишитесь на нашу рассылку

Интенсивные насаждения щедро оплачивают труд и не терпят бесхозяйственного отношения к ним. Они могут быть высокорентабельными только в условиях высокой культуры земледелия.

Интенсификация плодоводства требует получения урожая с деревьев в наиболее раннем возрасте. Эта задача решается, с одной стороны, использованием скороплодных слаборослых подвоев, с другой – формированием и обрезкой плодовых деревьев. Опыт показывает, что, если молодые деревья после их пересадки в сад совершенно не обрезать, они быстрее, чем обрезаемые, вступят в плодоношение, особенно на карликовых и полукарликовых подвоях. Но отдельные части кроны окажутся неуравновешенными, плоды на деревьях будут быстро мельчать плодоношение станет нерегулярным.

Без обрезки невозможно вырастить плодовое дерево с прочной кроной, удобной для ухода за урожаем и его уборки. Цель обрезки и заключается в формировании кроны, отвечающей современным требованиям интенсивного садоводства.

Основные задачи формировки крон деревьев в интенсивных садах:

  • Обеспечить оптимальную вегетативную и репродуктивную производительность насаждения
  • Содействовать обеспечению раннего вступления деревьев в промышленное плодоношение и высокой урожайности
  • Обеспечить создание мощной основы дерева способной выдерживать высокие нагрузки урожаем, и природными катаклизмами
  • Формировать кроны небольшого объема, удобные для ухода и сбора урожая
  • Создавать такие конструкции и формы, которые бы обеспечивали оптимальное использование фотосинтетически активной радиации (ФАР) листовой поверхностью, и наивысшее качество плодов
  • Содействовать повышению стойкости плодовых культур к неблагоприятным факторам окружающей среды на протяжении всего срока эксплуатации сада
  • Длительность срока формирования должна быть минимальной, а его процесс – простым и доступным для производства.

Формирование должно учитывать природные условия места расположения сада, биологические особенности плодовой породы, применяемых подвоев и привитых сортов.

Основой повышения скороплодности и продуктивности плодового дерева является его листовой аппарат. Формирование и обрезка должны способствовать быстрому наращиванию листовой поверхности дерева и повышению его фотосинтетической деятельности. Этого достигают путем создания редкой хорошо освещенной кроны.

Чтобы образовать хорошо освещенную во всех частях, разреженную крону, в современных яблоневых садах используют несколько различных формировок все они основаны на принципе соблюдения (центральный проводник) и подавления (боковые ветки) апикального доминирования (лат. apex — верхушка; лат. dominans — господствующий, властвующий). Основой этих формировок, является четко выраженный центральный проводник и частичное или полное отсутствие скелетных ветвей. Основная обрастающая древесина – это ветки не старше 4-5, а в отдельных случаях – 3-4 летнего возраста. Наиболее скороплодными, урожайными и простыми в уходе являются ветви с более горизонтальными углами отхождения от центрального проводника. Это связано с подавлением верхушечного роста и перераспределения питательных веществ, а также ростовых гормонов по всей длине ветки (рис. А). Плодовая древесина формируется равномерно как по окружности, так и по высоте центрального проводника быстро закладывает цветочные почки.

Влияние наклона ветви на силу приростов, их размещение и степень обрастания: 1 – вертикальное положение ветви усиливает верхушечный рост; 2 – с увеличением наклона ветви, ослабляется рост ее продолжения и с нижней стороны, при этом усиливается отрастание на верхней стороне с некоторым прогрессированием к верхушке; 3 – горизонтальное положение ослабляет силу приростов, но способствует более равномерному их отрастанию по всей длине с верхней стороны ветви; 4 – отвисание ветви ниже горизонтали приводит к перемещению зоны сильного отрастания к основанию ветви и затуханию привершинного роста; 5 – при дуговидном изгибе усиливаются приросты на дуге изгиба и слабеют к основанию и вершине (по Гроу)

В первые годы после закладки сада при формировании кроны необходимо следить за активным ростом деревьев, образованием достаточного количества побегов, плодовых образований и генеративных почек на них. В молодом саду заданием формирования является быстрое получение высоких урожаев. Для этого первоочередным является создание крепкого скелета (центрального проводника и основных веток). Дереву следует придать форму, предусмотренную схемой посадки, сортоподвойной комбинацией, особенностями сорта и условиями произрастания, а также поддерживать ее не нарушая физиологию дерева.

Одним из главных способов формирования крон в современных садах является создание одного мощного центрального проводника и отгибание всех остальных веток, что способствует быстрой и массовой закладке плодовых почек. Следующим правилом формирования и последующей обрезки кроны есть ежегодное удаление на сучок (3-5см) всех веток диаметр, которых превышает 50% диаметра центрального проводника.

Для удержания дерева в пределах отведенного ему пространства, после окончания формирования кроны, применяют способ обрезки на «клык». Суть способа заключается в ежегодном обрезании годичного прироста на верхушке проводника и на концах скелетных веток на одну почку. При такой обрезке к осени вновь вырастает годичный побег, который в следующем году снова будет обрезан на одну почку и цикл повторяется при этом дерево не увеличивается в объеме.

Интенсивные и суперинтенсивные насаждения предполагают использование систем формирования, позволяющих максимально уменьшить размеры кроны (объемом от 5 до 1м3). Для таких садов непригодны округлые и пальметные типы крон с усложненной скелетной структурой, требующие более редкой посадки деревьев и больших затрат труда на формирование. Самой рациональной оказалась модифицированная веретеновидная крона с максимально упрощенным строением (центральный проводник с отходящими от него плодовыми ветвями). Более распространены в таких садах следующие варианты подобного типа крон: Стройное веретено, Грузбек, Компактное веретено, Суперверетено, а также Пиллар (Французская ось). В отличие от свободно растущего веретеновидного куста они имеют ограниченное боковое развитие, малые размеры, что и позволяет сильно загущать посадки.

Формирование деревьев по типу Стройного веретена, или Грузбек

Тип кроны плодовых насаждений, получивший название Стройное веретено, или Грузбек, разработан в Голландии. Иногда можно встретить описание формирования кроны по типу Стройное веретено и Грузбек, как отдельные способы. Однако разница в формировании кроны по этим способам настолько несущественна, что на практике они ничем не отличаются между собой. В этих насаждениях высаживают на одном гектаре 2 – 3 тыс. и больше деревьев яблони умеренно растущих и слаборослых сортов, таких как Голден делишес, Джонатан и спуровые сорта на слаборослом подвое М9.

В практике зарубежного садоводства при закладке насаждений деревья высаживают с расстояниями 3 – 4 м между рядами и 1 – 1,8 м в ряду между деревьями. Сформированное дерево имеет слегка конусовидную форму кроны. В ее нижней части, размещают более сильные (полускелетные) ветви, а в верхней части умеренно растущую обрастающую плодовую древесину. В целом высота дерева не превышает 2 – 2,5 м, высота штамба 35 – 40 см, диаметр кроны в нижней части – 1 -1,5 м (рис. Б).

Для создания насаждений используют однолетние саженцы с развитыми преждевременными побегами, имеющими широкий угол отхождения от ствола или выращенные по технологии «Книп Бом». После посадки деревьев перед началом вегетации их обрезают на высоте 80 – 100 см от поверхности почвы, а саженцы без разветвлений – около 70 см. Сильно развитые саженцы с большим количеством боковых веточек укорачивают на высоте 95 – 100 см. Деревья, выращиваемые на более бедных почвах, укорачивают сильнее, чтобы стимулировать рост боковых побегов. При относительно густом размещении деревьев после посадки их укорачивают повыше, чтобы сформировать более короткую плодовую древесину. Из преждевременных разветвлений вырезают на кольцо веточки, которые имеют очень острый угол отхождения и являются или могут стать конкурентами центрального проводника, а также расположенные на штамбике ниже 35 – 40 см. Оставленные веточки не укорачивают. Это способствует созданию на стволе умеренно растущей обрастающей древесины и закладке на них цветковых почек, что является предпосылкой для получения урожая уже на второй год после посадки деревьев.

Крона дерева яблони, сформированного по типу Стройного веретена (А) и Грузбек (В)

При использовании спуровых сортов для закладки насаждений необходимо учитывать особенности их роста, прежде всего их побегообразования. При обрезке деревьев ниже среза образуются сильные побеги с очень острым углом отхождения по отношению к стволу. В связи с этим деревья спуровых сортов после посадки лучше не обрезать. В период первой вегетации деревья свободно растут, на них не проводят никаких зеленых операций. В том случае, если саженцы были без боковых веточек, в начале первой вегетации выламывают вновь образовавшиеся побеги-конкуренты центрального проводника и побеги на штамбике до 35 – 40 см их высоты.

Читать еще:  Уход за ремонтантной малиной во время плодоношения – памятка садоводу

Перед началом второй вегетации проводят минимальную обрезку деревьев или оставляют их совсем без обрезки. Обычно при обрезке удаляют конкуренты проводника, а также сильные ветви в кроне. Побег продолжения центрального проводника у сортов с хорошей пробудимостью почек и образованием побегов на стволе обычно не укорачивают. В отдельных случаях при необходимости проводник укорачивают на одну четверть или на треть длины его годичного прироста. Во избежание укорачивания проводника лучше его обрезать над одним из ниже расположенных конкурентов (этот прием является обязательным при формировании по типу Грузбек), который остается без укорачивания и занимает положение побега продолжения центрального проводника. Замена проводника побегом-конкурентом может проводиться до конца формирования кроны. При ежегодном укорачивании центрального проводника над конкурирующим побегом он приобретает зигзагообразную форму. Боковые веточки на стволе, оставленные для формирования полускелетных и обрастающих ветвей, как правило, не укорачивают.

На третий и в последующие годы заканчивают формирование кроны. Весной применяют минимальную обрезку деревьев, при которой, как и перед второй вегетацией, удаляют конкуренты центрального проводника, вертикально растущие ветки на стволе и на обрастающих боковых ветвях. С вступлением деревьев в плодоношение значительная часть веток сильно наклоняется под тяжестью плодов, а в местах изгиба вырастают новые побеги. При обрезке вертикально растущие ветки удаляют полностью, чтобы не допустить превращения их в конкуренты, а ветки с относительно большим углом отхождения используют для замены старой древесины более молодой.

По окончании формирования кроны, когда деревья достигают высоты 2 – 2,5 м, центральный проводник укорачивают над слабой или умеренно растущей боковой веточкой, занимающей положение, близкое к горизонтальному, таким образом, ежегодно ограничивая рост дерева в высоту. Удаляют также вертикально растущие и сильные веточки в верхней части кроны дерева.

В период полного плодоношения для обеспечения регулярной урожайности и высоких товарных качеств плодов обрезку усиливают с целью обеспечения хорошей освещенности кроны, нормального прироста деревьев и замены старой плодовой древесины на новую, более молодую. Заменяют старую плодовую древесину в нижней части кроны, а затем – в верхней. Первыми вырезают ветки, имеющие острый угол отхождения, потом слабые и растущие низко от поверхности почвы. Старую плодоносящую веточку, растущую рядом с молодой, удаляют. При отсутствии молодых обрастающих ветвей в той зоне кроны, где проводят замену древесины, более старые ветки обрезают, оставляя сучки длиной от 1 – 2 до 3 – 4 см. Из спящих почек на оставленных сучках развиваются побеги, из которых формируют новые обрастающие веточки. В следующем году растущие под острым углом веточки вырезают полностью, а остальные оставляют без укорачивания вместо вырезанных старых веток. Систематическая замена обрастающей древесины в кроне обязательна для удержания небольшого размера деревьев, регулярной их урожайности и высокого качества плодов.

Создание интенсивных насаждений по системе стройного веретена требует установки постоянной опоры. Надежной опорой может быть шпалера из железобетонных столбов и 2 – 5 рядов проволоки или же колья, устанавливаемые индивидуально, либо комбинированная система из 2-х рядов проволки и индивидуального кола.

Плодовые насаждения, деревья в которых формируются с малообъемной кроной по системе стройного веретена, целесообразно создавать в специализированных хозяйствах тех промышленных районов садоводства, где возможна культура яблони на карликовых подвоях, а насаждения обеспечены стационарной системой орошения.

Виды крон деревье и их формирование

Виды крон и способы их формирования отличаются по возможному диаметру, количеству и высоте веток. Представленное руководство поможет выбрать подходящий контур ветвистой части.

Мутовчато-ярусная крона

Одна из наиболее простых, быстро формируемых систем – мутовчато-ярусная.

  • Скелетные ветви размещают на стволе двумя ярусами: 3-5 ветвей в нижнем ярусе и 3 ветви в верхнем. Расстояние между ярусами 0,9-1м.
  • Ветви верхнего яруса размещают над промежутками, образуемыми ветвями нижнего яруса.

Разреженно-ярусная система формирования

Наиболее распространенная система формирования – разреженно-ярусная.

  • Две нижние ветви размещают ярусом, формируя их из смежных почек или закладывая с небольшим интервалом в 10-15см).
  • Вышерасположенные 3-4 скелетные ветви формируют разреженно с интервалом 40-60 см.
  • На основных ветвях (наружных и боковых частях их) размещают полускелетные ветви с интервалом в 30-40 см.
  • Кустовидная форма создается на очень низком штамбе (до 40 см) из свободно расположенных по центральному проводнику 6-8 скелетных ветвей.
  • Разветвления второго порядка формируют как полускелетные.

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма имеет несколько модификаций. Очень простая формировка – венгерский веретеновидный куст. Она обеспечивает раннее начало плодоношения и высокую урожайность деревьев-скелетного типа, которым придают горизонтальное положение путем подвязки.

  • Ветви лучше всего закладывать через 1-4 почки друг от друга, размещая их по проводнику равномерно по спирали.
  • На отклоненных ветвях не допускают образования дуг и вертикально растущих побегов. Последние лучше устранять ломкой.
  • Боковые ответвления второго порядка вырезают или ослабляют обрезкой на перевод. Высоту дерева доводят до 3-3,5м.

Русская веретеновидная крона

  • Русская веретеновидная крона, при которой 3-4 нижние ветви длиной не более 1,5 м формируют приподнято, под углом 55-60° к проводнику.
  • Укорачивая ежегодно побег продолжения центрального проводника, оставляют все боковые ветви, приводя их в горизонтальное положение.
  • Начиная с 7-8-го года их прореживают, создавая ярусы (3-4 ветви) с интервалом 40-60 см.
  • Крону ограничивают на высоте 3,5-4 м.

Узкокронная голландская формировка (тонкое веретено)

Грузбек (тонкое веретено) – узкокронная голландская формировка, предназначена для слаборослых деревьев. Больше всего она подходит к сортам с умеренной побегообразовательной способностью и большими углами отхождения ветвей.

  • Плодоносные ветви длиной не более 1 м формируют непосредственно на центральном проводнике.
  • При сильном развитии проводника делают перевод на конкурент.
  • Каждый год срезы делают попеременно, то с одной, то с другой стороны, обеспечивая зигзагообразную форму проводника.
  • Боковые ветви не укорачивают, удаляя очень сильные и очень слабые, оставляют лишь ветви умеренной длины, которые отходят под большим углом от проводника.

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна)

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна) пригодна для слаборослых деревьев предпочтительно кольчаточного типа плодоношения, с размещением их в ряду через 0,8-1,2 м. Характеризуется отсутствием постоянных ветвей.

  • Высаженные однолетки кронируют на высоте 60-70 см (при сильной побегообразовательной способности сорта их можно не укорачивать).
  • Весной следующего года все сильно растущие и слабые ветви вырезают на кольцо.
  • Оставшиеся ветви средней силы развития обрезают на две хорошо развитые почки.
  • Побег продолжения центрального проводника укорачивают на 1/3-1/2 его длины.
  • В течение вегетации на каждом коротком пеньке образуется по два побега – основа будущего плодового звена.
  • Из числа вновь образовавшихся побегов, оставляют растущие через 15-20 см. Последние весной следующего года тоже укорачивают на две почки.
  • Из двух выросших на каждом пеньке побегов нижний обрезают на три почки, верхний оставляют без обрезки на плодоношение.
  • К осени формируемое плодовое звено имеет два однолетних побега и двухлетнюю ветвь с плодовыми образованиями.
  • Весной следующего года у формируемого звена из числа двух побегов нижний обрезают на две почки, верхний оставляют на плодоношение.
  • У двухлетней ветви удаляю конечный ростовой прирост (в текущей вегетации она будет плодоносить). После плодоношения ее вырезают.

Систематическое обновление отплодоносивших ветвей составляет основную задачу проводимой ежегодно обрезки.

Чашевидная (вазообразная) крона

  • Чашевидная (вазообразная) крона состоит из 3-5 скелетных ветвей первого порядка, равномерно размещенных по окружности на расстоянии 15-20 см одна от другой по центральному проводнику. Последний вырезают над верхней из этих ветвей.
  • На каждой скелетной ветви (по бокам) закладывают по две полускелетные ветви на расстоянии 30-40 см от основания и одна от другой. При этом следят, чтобы все скелетные ветви были уравновешены между собой по силе развития, а на верхней стороне их не вырастали сильные ветви, и центр кроны, таким образом, был все время раскрыт.

Воспользоваться услугами профессионалов в озеленении и благоустройстве.

У запущенных и неправильно обрезанных молодых деревьев чаще всего встр.

Кордоны являются наиболее простыми искусственными формировками. Они по.

19 февраля, 2018

Формирование стланцевого дерева вызвано необходимостью защищать не зим.

20 февраля, 2018

По характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с ябло.

19 февраля, 2018

Формируем кроны деревьев во французском стиле. Пальметта (в переводе с.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Мучнистая роса, белая и черная пятнистости, ржавчи.

Обрезка и формирование кроны садовых растений

Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев. От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность. Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.

Читать еще:  Фотоопределитель болезней и вредителей капусты с описаниями и мерами борьбы

Цели обрезки кроны:

  • Формирование прочного скелета дерева
  • Соподчинение побегов в растущей кроне
  • Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Сроки обрезки:

  • С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)
  • Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму
  • Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона

Факторы, влияющие на методы и технику обрезки:

  • Возраст дерева
  • Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)
  • Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)

Общие правила формирования крон:

  • При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
  • Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
  • Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
  • В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
  • Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
  • В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
  • Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
  • Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
  • Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
  • Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
  • Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
  • Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
  • При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
  • При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
  • Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Начало формирования однолетних или двухлетних саженцев с различным развитием (указано цифрами):

1 – до обрезки;
2 – после обрезки;

(пунктирной линией обозначена высота штамба, чертой – места обрезки)

Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:

б – неправильно (слишком низкий глубокий срез);

в – неправильно (оставлен очень короткий шип);

г – правильно (оставлен шип длиной 15-20 мм для предохранения почки от подмерзания и подсыхания)

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Определение правильного направления среза:

а – по кольцевому наплыву ветви с большим углом отхождения;
б по складкам коры (С) на внешней границе кольцевого наплыва в развилке ветвей при удалении ветви с острым углом отхождения;
в – то же, с помощью построения угла и биссектрисы;
АВ – направление правильного среза.

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Вырезка крупных ветвей:

А – правильно (разрез сделан по кольцевому наплыву);
Б – неправильно (оставлен большой пенек);
В – неправильно (срез сделан под прямым углом к оси удаленной ветви, снизу оставлен долго не зарастающий пенек);
Г – неправильно (глубокий срез, кольцевой наплыв удален, площадь среза большая);
Д – правильно (ветвь удалена по частям с подпилом снизу);
Е – неправильно – (крупная ветвь вырезана без подпила снизу, произошел отрыв древесины и коры)

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Перевод ветвей на боковое ответвление:

А – правильно (угол АВС составляет 55-65 градусов);
Б – правильно (оставлено защитное звено);
В – неправильно (срез несущей ветви сделан почти под прямым углом, в результате образуется незарастающий пенек);
Г – неправильно (срез очень глубокий, и несущая ветвь под тяжестью боковой расщепилась)

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

Схемы основных систем формирования крон:

А,Б,В,Г – четыре варианта разреженно-ярусной системы;
Д – мутовчато-ярусная система;
Е – измененно-лидерная;
Ж – вазообразная;
З – улучшенно-вазообразная

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Послепосадочная обрезка двухлетнего саженца:

А – до обрезки;
Б – после обрезки
(чертой показаны места обрезки)

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Характер срастания несущей и боковой ветвей при большом (а) и остром (б) углах отхождения:

ЖК – живая кора;
МК – мертвая кора;
2-6 – годы отложения слоев древесины

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Образование дупла после неправильной обрезки

Слишком глубокий срез или оставленный пенек препятствуют зарастанию раны, что приводит к образованию дупла.

На фото слева: Последствия глубокого среза, когда были удалены ткани, которые обеспечивают деление клеток и образование каллуса. В стволе плодового дерева образуется дупло.

Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:

В данном случае при обрезке был оставлен пенек, который препятствует наплыву коры, вдобавок видно, что при спиле сука задралась кора и рана значительно увеличилась.

А в данном случае разрушение древесины прошло до основания дерева. Так происходит процесс образования дупла.

Непрочный скелет дерева приводит к его аварийному состоянию и разрушению дерева во взрослом состоянии.

Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение

Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины:

На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева:


Вилкообразное сочленение было оставлено в штамбе дерева.


Несколько непрочных сочленений в основании дерева.


У взрослого дерева, даже если оно еще не разрушилось, идет разрушение ткани в месте сопряжения ветвей, что ослабляет дерево.


Сильная урожайная нагрузка несформированных деревьев приводит к таким последствиям: Разлом кроны.

Образование волчков после сильной обрезки дерева

Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви:

Чем сильнее обрезаем дерево, тем большее количество волчков образуется на оставшейся части.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector