Как построить прочную каменную стену на участке

Как построить прочную каменную стену на участке

Камень давно использовался в качестве материала для создания ограды. И даже спустя столетия он остается востребованным и популярным – ведь сделать каменную стену так легко.

Каменная стена может быть частью проекта по озеленению или стать красивой и долговечной оградой для сада. Декоративная ограда может прибавить индивидуальности к оформлению вашего сада и реализовать некоторые давние задумки.

Пошаговая инструкция по созданию каменной ограды

Вначале нужно заложить фундамент, как и для кирпичной стены. Минимальная ширина каменной стены должна составлять 450 мм, а фундамент укладывается с запасом в 120 мм с обеих ее сторон. После того как фундамент застынет, начертите карандашом контуры будущей каменной стены.

Шаг 1

Почувствуйте себя скульптуром, придавая камню нужную форму

Отсортируйте груду камней и выберите потенциальные «угловые» или краеугольные камни, на которых будут держаться элементы стены. Если среди массы булыжников таких камней не оказалось, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно сколоть часть материала молотком каменщика или топором. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, когда делаете эту работу.

Шаг 2

Краеугольные камни — основа каменной ограды

Нанесите раствор на фундамент и установите угловые камни в соответствующих местах, строго по начерченным линиям.

Шаг 3

Первым рядом лучше укладывать плоские и широкие камни

Продолжайте укладывать камни между двумя краеугольными камнями как показано на рисунке. Не обязательно использовать камни одной высоты и даже размера.

Шаг 4

Для большей естественности можно и не подгонять камни по уровню

Укладывайте камни так, словно кладете обычную кирпичную кладку. Используйте уровень, чтобы углы гарантированно получались вертикальными. Доведите количество камней на одном углу до нужной высоты и выровняйте ее с противоположным углом. После этого можно натянуть веревку между двумя углами – они послужат ориентиром для дальнейшего укладывания.

Шаг 5

Камни имеют разную высоту и ширину, поэтому их следует складывать как мозаику

Поскольку материал используется нестандартный, то параметры каменной стены могут незначительно колебаться. После того как одна из сторон достигнет высоты 500 мм, переходите ко второй части стены. Она тоже должна быть примерно той же высоты. Для ориентира используйте камни-«перемычки». Зная их высоту, остальные (более мелкие) камни будет укладывать значительно проще.

Шаг 6

Металлические стержни придают конструкции дополнительную прочность

Укрепите каменную стену металлическими стержнями, установленными на расстоянии 900 мм друг от друга. Высота стержней должна составлять не менее 450 мм. Свободные полости заполняются мелким щебнем и цементом.

Шаг 7

Зубы дракона — так еще иногда называют этот метод декорирования

Останется только увенчать каменную стену декоративными элементами. Впрочем, в их роли могут выступать обломки кирпича или плиты. Один из самых простых методов состоит в чередовании мелких и крупных камней, которые устанавливаются в раствор вертикально. До того, как раствор полностью высохнет, нужно соскрести шпателем и щеткой остатки камней и цемента.

Возведение ограды из искусственного камня

Искусственный камень выпускается в широком диапазоне цветов, форм и размеров. Возвести ограду из него будет довольно просто и легко.

Шаг 1

Искусственный камень укладывать проще — у него правильная форма

Подготовка основания и фундамента происходит так же, как и для каменной стены. Раствор наносится на фундамент, после чего укладывается первый слой камней. В дальнейшем искусственные камни укладываются наподобие кирпичной кладки, поэтому не нужно в первую очередь наращивать края и углы.

Шаг 2

на такой ограде можно и посидеть

После того как ограда будет построена до нужной высоты, верхнюю часть можно украсить плитами другого цвета и проверить уровнем, ровно ли они уложены.

Каменная ограда – естественное и прочное украшение приусадебного участка. Она может выполнять как декоративную, так и практическую функции. К тому же для ее возведения требуется минимум усилий.

Строительство стены из природного камня

Строительство стены из природного камня.

Каменные стены, выложенные всухую.

В тех местах, где природный камень в изобилии, в тече­ние многих столетий каменные стены, выло­женные всухую, были неизменным элемен­том ландшафта и, очевидно, являлись наи­более естественным выбором как при соору­жении загонов для скота, так и для обозна­чения границ владений.

Каменные стены, выложенные всухую, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и да­же если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.

Квалификация при кладке каменных стен всухую зависит от способности выби­рать подходящие камни и укладывать их в долговечную и красивую стену.

Конструкция стены построенной из природного камня.

Поскольку при строительстве настоящей каменной стены, выложенной всухую, строительный раствор не используется вовсе, то она должна опираться на прочное основа­ние, и ее прочность будет зависеть от тща­тельной укладки каждого отдельного кам­ня.

В основание стены кладется слой из больших тяжелых камней, которые поме­щаются в мелкую траншею основания.

На них кладется первый ряд стены.

Стена строится из двух раздельных стенок, где са­мые большие камни кладутся в основание, и выкладывается до высоты около 600 мм.

Пространство между этими двумя стенка­ми заполняется забуткой,(сердцевинная часть каменной стены) из более мелких камней, затем выкладывается ряд из длин­ных «сквозных» камней, каждый из которых проходит от одной поверхности стены до другой, и тем самым связывает две стенки вместе.

Потом выкладывается второй ряд фасад­ных камней с забуткой между ними и второй ряд сквозных.

А если высота стены этого требует, выкладывается еще один ряд фа­садных камней и забутка.

Над последним рядом фасадных камней укладывается покрывающий ряд.

Камни этого ряда приблизительно на 50 мм высту­пают за поверхность стены, что обеспечива­ет связь верхних рядов между собой.

Кроме того, покрывающий ряд не дает дождевой воде проникать внутрь стены, а также слу­жит твердым основанием для поставленных вертикально камней гребня стены, уклад­кой которых и завершается строительство стены.

Ключевой особенностью каменной стены выложенной всухую, является то, что каждая поверхность свободно стоящей стены, наклонена внутрь стены, начиная от фундамента к вершине.

Этот наклон называется откосом.

В результате стена, которая имеет на уровне фундамента толщину 900 мм суживается к вершине до 400мм.

В подпорных стенах внутренняя поверхность лишь слегка отклоняется назад, в то время как внешняя поверхность имеет значительный откос.

Стеновые материалы используемые для строительства стены из природного камня.

Землевладельцы вряд ли будут одобритель­но смотреть на вас, когда увидят, как вы за­гружаете в багажник своего автомобиля камни с их владений.

Поэтому, скорее всего, вам придется покупать камни для стены у местного каменщика либо на карьере.

Там вам, возможно, посоветуют, какие камни лучше выбрать.

Вообще говоря, чем крепче камень, и чем меньше пор он имеет, тем луч­ше.

В этом смысле гранит является идеалом, но могут также подойти некоторые виды из­вестняка и песчаника.

Дать оценку количества — довольно труд­ная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной.

Обычно камни заказы­вают тоннами, и вам будет полезно знать, что одна тонна занимает приблизительно 1 куб.м стены, включая фундамент.

Неплохо заказать немного больше, поскольку пере­возка стоит очень дорого, и вы, наверное, не захотите снова заказывать доставку из-за того, что вам не хватило нескольких камней.

Если вы не смогли найти природного кам­ня, или не смогли его себе позволить купить, то единственная альтернатива этому — поис­кать что-нибудь похожее, например, разби­тые дорожные плиты.

При этом плиты кла­дутся отломанными краями на внешнюю сторону, чтобы придать сходство с природ­ным камнем.

Читать еще:  Как правильно собрать и сохранить семена тыквы?

Имеется одно большое преимущество в использовании такого материала: плоские поверхности кусков позволяют вес­ти равномерную кладку рядов, и, кроме того, вы можете использовать шифер, либо какой-то подобный материал, чтобы ряды не рас­полагались слишком близко друг к другу.

Подготовка рабочей площадки.

Убедитесь, что у вас есть место, куда сгру­зить доставленные камни, и организуйте по­мощников с тачками, чтобы перевезти их поближе к месту строительства стены.

За­тем проведите сортировку камня по разме­рам, а именно: большие камни для основа­ния; камни среднего размера, которые име­ют, по крайней мере, один прямоугольный торец, пригодный для лицевой стороны; длинные сквозные камни и мелкие — матери­ал для заполнения.

В это время было бы хо­рошо отобрать те камни, которые будут формировать гребень стены.

Кроме этого, подготовьте инструменты и оборудование, которое вам потребуется для постройки стены: штыковая лопата для коп­ки фундамента; молоток каменщика и доло­то каменщика для колки камней; стальную измерительную ленту (рулетку) и строитель­ный уровень; плюс перчатки и крепкие бо­тинки.

Кроме того, вы должны изготовить откосную раму, которая поможет вам пост­роить стену с постоянным и точным укло­ном.

Изготовьте две рамы заострите их ножки на концах, чтобы вы могли устано­вить их на противоположных концах вашей стены.

Вдоль каждой поверхности стены на­тяните на рамы строительный шнур, кото­рый будете двигать по мере строительства вверх вдоль рам.

Укладка фундамента.

Разметьте основание стены, снимите дерн или освободите поверхность от растительно­сти.

Затем выкопайте фундамент на глуби­ну приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока вы не достигнете твердого не потрево­женного слоя подлегающей почвы.

Проведи­те уплотнение почвы при помощи трамбов­ки до тех пор, пока она не станет твердой.

В тех районах, где в зимнее время довольно долго стоит морозная погода, копать следу­ет даже глубже — до глубины 450−600 мм.

Теперь можете укладывать камни фунда­мента.

Это должны быть большие и относи­тельно плоские камни, наиболее прямо­угольные грани которых должны лежать на внешней стороне стены.

Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.

Последним шагом перед началом строи­тельства самой стены является установка рам откоса по одной с каждого конца сте­ны.

Установите их рядом с фундаментом,при помощи молотка или киянки забейте заостренными концами в землю и определите их положение при помощи шнура и молотка.

Выложите ряд камней среднего размера для фасадной поверхности на фундамент вдоль каждой фасадной стороны стены, уклады­вая наиболее ровным торцом наружу. При помощи шнура либо визуально, ориентиру­ясь на рамы откоса, убедитесь, что фасад­ные камни слегка отступают от краев кам­ней фундамента.

Используйте мелкие оскол­ки камней для подклинивания более круп­ных камней (этот процесс называется «за­бивка»), чтобы они не скатывались с тех кам­ней, на которых они лежат.

Их следует заби­вать на место изнутри стены, чтобы они не были заметны, когда стена будет закончена.

Заполните пространство между противо­положными поверхностями мелкими куска­ми камня и как можно плотнее заклиньте так, чтобы заполнитель был хорошо уплотнен и не проседал.

Не пытайтесь исполь­зовать для заполнения мягкий грунт: его очень скоро вымоет дождь, камни станут опасно неустойчивы.

В зависимости от толщиы используемового камня

придется добавить вто­рой или даже третий ряд фасадных камней, чтобы довести стену до высоты ок. 600 мм для укладки первого ряда сквозных камней.

Проверьте, чтобы каждый ряд имел требуе­мый уклон, и старайтесь положить каждый камень так, чтобы он прикрывал место сты­ка между камнями, лежащими в ряду под ним.

Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.

На концах стены выкладывается слой длинных сквозных камней.

Свяжите эти камни заполнителем, вложенным в интерва­лы между камнями.

Камни должны быть на­правлены в центр стены и наклонены немно­го назад для дополнительной устойчивости.

Убедитесь, что обе поверхности и напол­нитель имеют правильный горизонтальный уровень.

Затем уложите длинные сквозные камни поперек стены.

Они должны прохо­дить от одной поверхности до другой — это обеспечит максимальную прочность.

Если камень слишком длинный, то его следует укоротить при помощи долота и молотка ка­менщика.

Если у вас недостаточно камней нужной длины, то расположите их на рав­ном расстоянии друг от друга вдоль всей стены, а затем уложите между ними более короткие, «полусквозные» камни.

Они долж­ны быть достаточно длинными и достигать центральной линии стены.

Снова проведите забивку мелких камней, действуя с внутрен­ней стороны стены.

Камни не должны ка­чаться.

Затем уложите заполняющие камни в промежутки между ними.

Продолжайте строительство стены до требуемой высоты, контролируя кладку при помощи строительного шнура на раме отко­са.

Для низкой стен ы может потребоваться всего лишь один дополнительный слой фа­садных камней, за которым следует покры­вающий слой (завершающий слой сквозных камней), а затем гребень.

Для более высоких стен (максимальная высота до 1200 мм, бо­лее высокие стены могут оказаться неустой­чивыми, если они построены не специалис­том) может потребоваться еще один слой фасадных камней и еще один слой сквозных камней ближе к вершине.

Проведите окон­чательные забивку и забутку, и снова про­верьте уровень верхней поверхности стены.

Теперь вы можете класть покрывающий ряд.

Эти камни укладываются так, чтобы создать что-то вроде водонепроницаемого ряда, как у парапетной стенки, чтобы предотвратить насыщение заполнителя дождевой водой.

Их лицевые концы должны выступать за уклон откоса приблизительно на 50 мм, а другие концы — сцепляться друг с другом как можно плотнее подобно зубьям пилы. Чтобы хорошо подогнать камни,следует провести их обрезку и после этого проверить горизонтальность покрывающего ряда.

Для камней, которые легли не очень хорошо, следует провести забивку мелким камнями, чтобы они устойчиво лежали по верхнему ряду стены и служили надежным фундаментом для гребня.

Если вы живете в местности, где зимние холода особенно суровы, то лучше немного отойти от традиций и положить покрываю­щий ряд на растворную постель. Это позво­лит уменьшить проникновение воды и, соот­ветственно, предотвратить разрушение стены и отдельных камней из-за морозов.

Поскольку известно, что при замерзании во­ды возникают силы, которые сдвигают кам­ни и делают стены неустойчивыми.

И наконец, после очередной проверки по строительному шнуру добавляет­ся гребень.

В качестве гребня можно исполь­зовать ряд ровно подогнанных друг к другу полукруглых камней, уложенных на ребро, либо отдельные камни, плоско уложенные на вершину покрывающего ряда.

Независимо от того, какой тип гребня вы выбрали, камни должны быть уложены как можно плотнее друг к другу.

Если камни кла­дутся на ребро, они должны иметь одинако­вый небольшой наклон.

Несколько рекомендаций при строительстве подпорных стен из природного камня для грунта.

Если вы собираетесь построить подпорную каменную стену, выложенную всухую, то вам следует действовать точно так же, как и при постройке свободно стоящей стены, ис­пользуя при этом фасадные камни с каждой стороны стены и сквозные камни длиной до 600 мм.

При строительстве вам не нужна ра­ма откоса.

Вместо этого, сначала постройте края стены, используя длинные сквозные камни.

Натяните между ними строительный шнур и используйте его в роли направляю­щей, как при строительстве стены с рамой откоса.

Единственное различие в конструк­ции стен заключается в том, что внутренняя поверхность подпорной стены наклонена к склону, который она подпирает.

Поэтому лучше всего класть камни с небольшим на­клоном в этом направлении.

Это будет спо­собствовать как повышению прочности сте­ны, так и скатыванию дождевой воды в на­правлении удерживаемого склона (за сте­ной).

Как сделать каменную кладку

Каменная кладка — очень трудоемкий вид работ, и не каждый профессионал возьмется за нее. Заказывать работы из натурального камня очень дорого, потому что такой процесс малопроизводителен. Огромная часть времени уходит только на то, чтобы разбить камень и подогнать куски друг к другу. Однако, в некоторых случаях, без каменной кладки своими руками не обойтись. Она необходима там, где материал подвергается сырости и влаге. Кирпич таких условий не выдержит, а камень устоит.

Читать еще:  Крыжовник на даче – правила выращивания и ухода

Камень часто применяется для прокладки подпорных стен и заборов на даче и не только.

Подпорные стены из камня

Перед тем, как сделать каменную кладку подпорных стен, надо правильно установить фундамент дома. Он должен быть ниже уровня промерзания грунта, иначе первые же заморозки разрушат конструкцию. Ширина фундамента также имеет значение, она должна быть не менее 1 м. В траншею необходимо засыпать щебень в смеси с речным песком. Обычный горный песок для таких работ не подойдет.

После того, как траншея готова, надо сделать дренаж. Это приспособление понизит уровень грунтовых вод.

Для кладки стен из камня применяется только цемент марки не ниже 300, который смешивается с песком. При этом цемента должно быть в составе ровно в 3 раза меньше, чем песка. Именно этот состав будет оптимален и придаст необходимую прочность конструкции. Первые камни укладываются так:

  1. Сначала заливается раствор в основание стены.
  2. Потом подбираются наиболее ровные камни. Чем ровнее они будут, тем лучше получится кладка следующих рядов.
  3. Если камни не очень подходящего размера, то их можно разбить или сколоть кое-где.
  4. Подпорная стена с внешней стороны выкладывается вертикально, а с обратной делается пологой.

Каменные заборы

Каменные заборы часто служат просто декоративным элементом. Работы по возведению таких заборов можно разделить на несколько этапов.

  1. Прокладка фундамента под забор. Ширина фундамента под забор зависит от величины ворот. Для средней конструкции это примерно 50 см. Глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Надо помнить, что даже в воротном проеме фундамент необходим, это место также заливают бетоном.
    Определив, где будут располагаться сами ворота, нужно проложить прутки арматуры. Толщина таких прутков в среднем должна быть около 12 см, однако для очень массивных ворот можно взять и более толстые. Если не укрепить бетон арматурой, то очень скоро фундамент может разрушиться.
  2. Изготовление раствора для кладки. Для раствора потребуется песок, цемент и клей. На три ведра песка нужно ведро цемента и четверть ведра клея. Цемент подбирается марки не ниже 300.
  3. Обработка камня, его подгонка и кладка. Самый ответственный ряд — первый. Когда происходит кладка первого ряда, надо выбирать самые ровные и гладкие камни. От этого зависит кладка других рядов. Если камни слишком большие или неровные, то их можно подогнать. Неровности на материале можно сбить при помощи молоточка. Крупный камень разбивается. Лицевая сторона заборов обычно гладкая, поэтому без обработки поверхности не обойтись.

Каменные работы, как уже было отмечено, очень дорогостоящие. Поэтому сегодня появился новый вид работ — имитация каменной кладки. Такой процесс не отнимает много времени и экономит средства. При этом внешне фундаменты и заборы не отличить от оригинала.

Имитация каменной кладки

Создать имитацию камня совсем не сложно. Для этого можно использовать шпатлевку или штукатурку. Овладев этим искусством, можно придать вид каменной кладки даже стенам своего дома изнутри.

Необходимые инструменты и материалы:

  • шпатель и кельма;
  • уровень;
  • малярный скотч;
  • кисти;
  • губка.

Из материалов надо купить шпатлевку и акрил-лазурь нескольких цветов. Шпатлевка должна быть усилена целлюлозой.

1. Сначала надо определить себе место работы. Всю стену за один раз отделать очень сложно, поэтому лучше наносить состав этапами. Границы того места, где предполагается работать, надо ограничить малярной лентой.

2. Теперь надо развести шпатлевку и нанести ее равномерно на поверхность гладилкой (кельмой). Слой шпатлевки должен быть около 0,5 см.

3. Третий шаг — это создание имитации камня или кирпича. Горизонтальные полоски можно наносить уровнем, а вертикальные — кельмой. Работы проводятся на сыром материале, который сохранит все следы инструмента.

4. Создать текстуру камня можно с помощью простой губки. Здесь надо только немного поэкспериментировать.

5. Края каменной кладки обычно неровные. Поэтому, чтобы сделать имитацию более правдоподобной, нужно использовать кисть. Обводя края, нанесенные уровнем и кельмой, можно придать шпатлевке нужный вид. Работа проводится черенком кисти.

6. Теперь нужно только успеть снять малярный скотч до того, как смесь высохнет.

7. Дождавшись, когда шпатлевка подсохла, можно приступать к окрашиванию акрил-лазурью. Лучше выбрать для первого слоя цвет светлого дуба. Второй слой будет из белой акрил — лазури.

8. В последнюю очередь надо прокрасить стыки имитируемой кладки светло-серой акрил-лазурью.

Строительство стены из природного камня

Строительство стены из природного камня.

Каменные стены, выложенные всухую.

В тех местах, где природный камень в изобилии, в тече­ние многих столетий каменные стены, выло­женные всухую, были неизменным элемен­том ландшафта и, очевидно, являлись наи­более естественным выбором как при соору­жении загонов для скота, так и для обозна­чения границ владений.

Каменные стены, выложенные всухую, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и да­же если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.

Квалификация при кладке каменных стен всухую зависит от способности выби­рать подходящие камни и укладывать их в долговечную и красивую стену.

Конструкция стены построенной из природного камня.

Поскольку при строительстве настоящей каменной стены, выложенной всухую, строительный раствор не используется вовсе, то она должна опираться на прочное основа­ние, и ее прочность будет зависеть от тща­тельной укладки каждого отдельного кам­ня.

В основание стены кладется слой из больших тяжелых камней, которые поме­щаются в мелкую траншею основания.

На них кладется первый ряд стены.

Стена строится из двух раздельных стенок, где са­мые большие камни кладутся в основание, и выкладывается до высоты около 600 мм.

Пространство между этими двумя стенка­ми заполняется забуткой,(сердцевинная часть каменной стены) из более мелких камней, затем выкладывается ряд из длин­ных «сквозных» камней, каждый из которых проходит от одной поверхности стены до другой, и тем самым связывает две стенки вместе.

Потом выкладывается второй ряд фасад­ных камней с забуткой между ними и второй ряд сквозных.

А если высота стены этого требует, выкладывается еще один ряд фа­садных камней и забутка.

Над последним рядом фасадных камней укладывается покрывающий ряд.

Камни этого ряда приблизительно на 50 мм высту­пают за поверхность стены, что обеспечива­ет связь верхних рядов между собой.

Кроме того, покрывающий ряд не дает дождевой воде проникать внутрь стены, а также слу­жит твердым основанием для поставленных вертикально камней гребня стены, уклад­кой которых и завершается строительство стены.

Ключевой особенностью каменной стены выложенной всухую, является то, что каждая поверхность свободно стоящей стены, наклонена внутрь стены, начиная от фундамента к вершине.

Этот наклон называется откосом.

В результате стена, которая имеет на уровне фундамента толщину 900 мм суживается к вершине до 400мм.

В подпорных стенах внутренняя поверхность лишь слегка отклоняется назад, в то время как внешняя поверхность имеет значительный откос.

Стеновые материалы используемые для строительства стены из природного камня.

Землевладельцы вряд ли будут одобритель­но смотреть на вас, когда увидят, как вы за­гружаете в багажник своего автомобиля камни с их владений.

Поэтому, скорее всего, вам придется покупать камни для стены у местного каменщика либо на карьере.

Там вам, возможно, посоветуют, какие камни лучше выбрать.

Вообще говоря, чем крепче камень, и чем меньше пор он имеет, тем луч­ше.

В этом смысле гранит является идеалом, но могут также подойти некоторые виды из­вестняка и песчаника.

Дать оценку количества — довольно труд­ная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной.

Обычно камни заказы­вают тоннами, и вам будет полезно знать, что одна тонна занимает приблизительно 1 куб.м стены, включая фундамент.

Неплохо заказать немного больше, поскольку пере­возка стоит очень дорого, и вы, наверное, не захотите снова заказывать доставку из-за того, что вам не хватило нескольких камней.

Читать еще:  Выращивание роз в теплице и зимнем саду: о чем нужно помнить?

Если вы не смогли найти природного кам­ня, или не смогли его себе позволить купить, то единственная альтернатива этому — поис­кать что-нибудь похожее, например, разби­тые дорожные плиты.

При этом плиты кла­дутся отломанными краями на внешнюю сторону, чтобы придать сходство с природ­ным камнем.

Имеется одно большое преимущество в использовании такого материала: плоские поверхности кусков позволяют вес­ти равномерную кладку рядов, и, кроме того, вы можете использовать шифер, либо какой-то подобный материал, чтобы ряды не рас­полагались слишком близко друг к другу.

Подготовка рабочей площадки.

Убедитесь, что у вас есть место, куда сгру­зить доставленные камни, и организуйте по­мощников с тачками, чтобы перевезти их поближе к месту строительства стены.

За­тем проведите сортировку камня по разме­рам, а именно: большие камни для основа­ния; камни среднего размера, которые име­ют, по крайней мере, один прямоугольный торец, пригодный для лицевой стороны; длинные сквозные камни и мелкие — матери­ал для заполнения.

В это время было бы хо­рошо отобрать те камни, которые будут формировать гребень стены.

Кроме этого, подготовьте инструменты и оборудование, которое вам потребуется для постройки стены: штыковая лопата для коп­ки фундамента; молоток каменщика и доло­то каменщика для колки камней; стальную измерительную ленту (рулетку) и строитель­ный уровень; плюс перчатки и крепкие бо­тинки.

Кроме того, вы должны изготовить откосную раму, которая поможет вам пост­роить стену с постоянным и точным укло­ном.

Изготовьте две рамы заострите их ножки на концах, чтобы вы могли устано­вить их на противоположных концах вашей стены.

Вдоль каждой поверхности стены на­тяните на рамы строительный шнур, кото­рый будете двигать по мере строительства вверх вдоль рам.

Укладка фундамента.

Разметьте основание стены, снимите дерн или освободите поверхность от растительно­сти.

Затем выкопайте фундамент на глуби­ну приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока вы не достигнете твердого не потрево­женного слоя подлегающей почвы.

Проведи­те уплотнение почвы при помощи трамбов­ки до тех пор, пока она не станет твердой.

В тех районах, где в зимнее время довольно долго стоит морозная погода, копать следу­ет даже глубже — до глубины 450−600 мм.

Теперь можете укладывать камни фунда­мента.

Это должны быть большие и относи­тельно плоские камни, наиболее прямо­угольные грани которых должны лежать на внешней стороне стены.

Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.

Последним шагом перед началом строи­тельства самой стены является установка рам откоса по одной с каждого конца сте­ны.

Установите их рядом с фундаментом,при помощи молотка или киянки забейте заостренными концами в землю и определите их положение при помощи шнура и молотка.

Выложите ряд камней среднего размера для фасадной поверхности на фундамент вдоль каждой фасадной стороны стены, уклады­вая наиболее ровным торцом наружу. При помощи шнура либо визуально, ориентиру­ясь на рамы откоса, убедитесь, что фасад­ные камни слегка отступают от краев кам­ней фундамента.

Используйте мелкие оскол­ки камней для подклинивания более круп­ных камней (этот процесс называется «за­бивка»), чтобы они не скатывались с тех кам­ней, на которых они лежат.

Их следует заби­вать на место изнутри стены, чтобы они не были заметны, когда стена будет закончена.

Заполните пространство между противо­положными поверхностями мелкими куска­ми камня и как можно плотнее заклиньте так, чтобы заполнитель был хорошо уплотнен и не проседал.

Не пытайтесь исполь­зовать для заполнения мягкий грунт: его очень скоро вымоет дождь, камни станут опасно неустойчивы.

В зависимости от толщиы используемового камня

придется добавить вто­рой или даже третий ряд фасадных камней, чтобы довести стену до высоты ок. 600 мм для укладки первого ряда сквозных камней.

Проверьте, чтобы каждый ряд имел требуе­мый уклон, и старайтесь положить каждый камень так, чтобы он прикрывал место сты­ка между камнями, лежащими в ряду под ним.

Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.

На концах стены выкладывается слой длинных сквозных камней.

Свяжите эти камни заполнителем, вложенным в интерва­лы между камнями.

Камни должны быть на­правлены в центр стены и наклонены немно­го назад для дополнительной устойчивости.

Убедитесь, что обе поверхности и напол­нитель имеют правильный горизонтальный уровень.

Затем уложите длинные сквозные камни поперек стены.

Они должны прохо­дить от одной поверхности до другой — это обеспечит максимальную прочность.

Если камень слишком длинный, то его следует укоротить при помощи долота и молотка ка­менщика.

Если у вас недостаточно камней нужной длины, то расположите их на рав­ном расстоянии друг от друга вдоль всей стены, а затем уложите между ними более короткие, «полусквозные» камни.

Они долж­ны быть достаточно длинными и достигать центральной линии стены.

Снова проведите забивку мелких камней, действуя с внутрен­ней стороны стены.

Камни не должны ка­чаться.

Затем уложите заполняющие камни в промежутки между ними.

Продолжайте строительство стены до требуемой высоты, контролируя кладку при помощи строительного шнура на раме отко­са.

Для низкой стен ы может потребоваться всего лишь один дополнительный слой фа­садных камней, за которым следует покры­вающий слой (завершающий слой сквозных камней), а затем гребень.

Для более высоких стен (максимальная высота до 1200 мм, бо­лее высокие стены могут оказаться неустой­чивыми, если они построены не специалис­том) может потребоваться еще один слой фасадных камней и еще один слой сквозных камней ближе к вершине.

Проведите окон­чательные забивку и забутку, и снова про­верьте уровень верхней поверхности стены.

Теперь вы можете класть покрывающий ряд.

Эти камни укладываются так, чтобы создать что-то вроде водонепроницаемого ряда, как у парапетной стенки, чтобы предотвратить насыщение заполнителя дождевой водой.

Их лицевые концы должны выступать за уклон откоса приблизительно на 50 мм, а другие концы — сцепляться друг с другом как можно плотнее подобно зубьям пилы. Чтобы хорошо подогнать камни,следует провести их обрезку и после этого проверить горизонтальность покрывающего ряда.

Для камней, которые легли не очень хорошо, следует провести забивку мелким камнями, чтобы они устойчиво лежали по верхнему ряду стены и служили надежным фундаментом для гребня.

Если вы живете в местности, где зимние холода особенно суровы, то лучше немного отойти от традиций и положить покрываю­щий ряд на растворную постель. Это позво­лит уменьшить проникновение воды и, соот­ветственно, предотвратить разрушение стены и отдельных камней из-за морозов.

Поскольку известно, что при замерзании во­ды возникают силы, которые сдвигают кам­ни и делают стены неустойчивыми.

И наконец, после очередной проверки по строительному шнуру добавляет­ся гребень.

В качестве гребня можно исполь­зовать ряд ровно подогнанных друг к другу полукруглых камней, уложенных на ребро, либо отдельные камни, плоско уложенные на вершину покрывающего ряда.

Независимо от того, какой тип гребня вы выбрали, камни должны быть уложены как можно плотнее друг к другу.

Если камни кла­дутся на ребро, они должны иметь одинако­вый небольшой наклон.

Несколько рекомендаций при строительстве подпорных стен из природного камня для грунта.

Если вы собираетесь построить подпорную каменную стену, выложенную всухую, то вам следует действовать точно так же, как и при постройке свободно стоящей стены, ис­пользуя при этом фасадные камни с каждой стороны стены и сквозные камни длиной до 600 мм.

При строительстве вам не нужна ра­ма откоса.

Вместо этого, сначала постройте края стены, используя длинные сквозные камни.

Натяните между ними строительный шнур и используйте его в роли направляю­щей, как при строительстве стены с рамой откоса.

Единственное различие в конструк­ции стен заключается в том, что внутренняя поверхность подпорной стены наклонена к склону, который она подпирает.

Поэтому лучше всего класть камни с небольшим на­клоном в этом направлении.

Это будет спо­собствовать как повышению прочности сте­ны, так и скатыванию дождевой воды в на­правлении удерживаемого склона (за сте­ной).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector