Как правильно обрезать ветку?

Как обрезать деревья. Приемы обрезки

Вернуться к списку статей

Как правильно обрезать деревья и кустарники? Приемы обрезки сада. Техника обрезки

Для того, чтобы выполнить обрезку сада, нужно знать не только когда это делать, какие ветки и для чего убирать, какой инструмент использовать, но и как правильно обрезать деревья и кустарники. О том, какие существующих приёмы обрезки, и о технике обрезки мы расскажем в этой статье.

Все приемы обрезки деревьев и кустарников можно условно разделить на 2 группы: вырезка (удаление, прореживание) и подрезка (укорачивание).

Вырезка

Вырезка — это полное удаление ветки или побега. Вырезка — основной приём обрезки, характерный для всех видов обрезки сада и используемый на всех без исключения растениях.

Различают 5 основных видов вырезки ветвей и побегов: вырезка на кольцо, выпиливание, удаление прикорневой поросли, пасынкование (выломка) побегов и ослепление почек. Для каждого из этих видов вырезки есть своя правильная техника выполнения работ. Рассмотрим эти приёмы обрезки подробнее с описанием техники обрезки.

1. Вырезка на кольцо

При удалении ветвей и побегов очень важно правильно определить место среза, от этого во многом зависит скорость заживления ран. Оптимальным местом среза считается верхняя часть так называемого кольцевого наплыва, размещённого у основания ветви. Срез побега в этом месте и есть обрезка «на кольцо».

Со временем кольцевой наплыв затягивает поверхность среза или спила. Если сделать срез слишком низко, рана будет очень плохо заживать. А если срезать ветку слишком высоко, то останется пенёк. Такой пенек начинает загнивать, провоцирует развитие болезней коры, и со временем на его месте может появиться дупло.

Как правильно отрезать ветку?

При обрезке на кольцо важно не только верно определить место среза, но и правильно сделать сам срез. Для этого необходим исправный хорошо заточенный секатор.

Чтобы срез получился ровным и быстро заживал, режущая пластина секатора должна быть всегда направлена в сторону оставляемой части. В противном случае произойдёт заминание тканей.

Чтобы уменьшить усилия при вырезке имеет смысл слегка отгибать ветку по ходу лезвия.

Как вырезать ветви без кольцевого наплыва?

К сожалению, на ветвях, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв часто отсутствует. В этом случае оптимальным местом среза считается линия, разделяющая ровно пополам угол между линией, проходящей параллельно стволу, и линией перпендикулярной оси срезаемой ветки.

2. Выпиливание

Если небольшие побеги можно удалять секатором и сучкорезом, то крупные ветви и стволы необходимо спиливать с помощью садовой пилы, ножовки или цепной пилы (электропила или бензопила). При этом пилить ветки надо правильно, так чтобы спил был ровным, гладким, без задиров и быстро заживал.

Как правильно спилить ветку?

Ветку среднего размера можно выпилить в один приём, аккуратно придерживая рукой и немного оттягивая по ходу роста.

Большую ветку лучше спиливать в несколько приёмов. Иначе такая ветвь может обломиться под собственной тяжестью, и на стволе появятся задиры, которые потом будут очень плохо заживать.

При выпиливании в несколько приёмов для предотвращения задиров коры рекомендуется в первую очередь сделать запил с нижней стороны ветки. Чем глубже этот запил, тем лучше. Оптимально пилить до тех пор, пока пилу не начнёт зажимать. После этого можно отпиливать ветку сверху на некотором расстоянии от основания. На завершающем этапе оставшийся короткий пенёк можно спокойно отпилить по кольцевому наплыву.

Слишком длинные ветки лучше удалять несколькими частями. Так их и из кроны дерева будет проще вытащить. При выпиливании толстых вертикальных стволов срез желательно делать не параллельно поверхности земли, а под небольшим углом, чтобы на нём не застаивалась вода.

3. Удаление прикорневой поросли

Прикорневую поросль надо удалять правильно, иначе её количество будет возрастать в геометрической прогрессии.

При удалении корневой поросли необходимо срезать побеги у самых корней, и не в коем случае не оставлять пеньков, даже если для этого придётся делать срезы глубоко под землёй.

4. Пасынкование (выламывание)

Ещё один способ удаления ненужных ветвей — это пасынкование, то есть выламывание побегов. Выломка побегов считается основным приёмом летней обрезки и производится на протяжении всего сезона. Выламывают в период вегетации в основном молодые зелёные ещё неодревесневевшие (травянистые) побеги. При этом выламывание считается гораздо менее травматичным для растения, чем срез или спил.

Выламывать можно побеги длиной до 10 см. Выломку производят пальцами, удаляя побег полностью с частичкой древесины (пяткой). Образовавшиеся при выламывании раны не требуют обработки и быстро заживают. Удаление зелёных побегов плодовые деревья переживают легче, чем обрезку одревесневевших ветвей.

Летнее пасынкование позволяет ускорить формирование кроны, снизить интенсивность последующей обрезки, оперативно уменьшить загущеннность кроны и перераспределить питательные вещества на развитие плодов.

5. Ослепление почек

И наконец, самый безболезненный для растения способ удаления побегов на ранней зачаточной стадии — это ослепление почек. Отшелушив почку ногтём, можно предотвратить появление не желательного побега.

Ослепление почек чаще всего применяется для очистки штамба, а также при удалении верхушки у укороченных побегов.

Ослеплять почки можно не только летом, но и во время осенней или весенней обрезки.

Подрезка

Подрезка отличается от вырезки тем, что удаляется не весь побег, а только его часть. По сути, за счёт обрезки уменьшается длина побега.

Различают слабую и сильную подрезку. Слабое укорачивание предполагает уменьшение длины побега на одну треть и менее. Сильная подрезка — это удаление более половины побега. Слабая подрезка не провоцируют роста большого количества новых побегов, а сильное укорачивание вызывает активный рост молодых побегов. На практике в основном применяют слабое укорачивание. Сильную подрезку используют реже при омоложении деревьев и кустарников, соподчинении ветвей, удалении не вызревшей древесины.

Летом сильная подрезка волчков и не нужных побегов выполняется поэтапно и позволяет добиться заложения цветковых почек у основания обрезанных побегов уже в текущем сезоне. Однако в дождливую погоду этот приём не работает.

В зависимости от силы укорачивания и целей обрезки выделяют 4 вида подрезки: обрезка на почку, перевод на ветку, прищипывание (прищипка, пинцировка) и обрезка на пень.

Виды подрезки

1. Обрезка на почку

Этот вид подрезки подразумевает срез части побега над определённой почкой. Срез необходимо произвести, как можно ближе к почке, но так, чтобы не повредить её. Слишком высокий срез приведёт к появлению над почкой высыхающего пенька, а слишком низкий спровоцирует гибель почки. Срез над почкой должен быть гладким, без задиров, прямым или с наклоном 45 градусов в противоположенную почке сторону.

Обычно побеги укорачивают на почку, направленную в нужную сторону, чаще всего в свободное пространство. Однако многие профессиональные садоводы подрезают побеги не прямо над выбранной почкой, а на две почки выше неё. Такой способ называют обрезкой на третью почку. Он, как правило, даёт значительно лучшие результаты, чем обычное укорачивание на почку, но только при условии ежегодной обрезки.

2. Перевод на ветку

Если на срезаемом побеге есть удачные боковые ответвления, то ветку можно обрезать над ними. Такой способ подрезки называют переводом на ветку. Он позволяет изменять направление роста побегов и омолаживать деревья и кустарники. Кроме того, на боковое ответвление переводят ветки при снижении высоты деревьев.
При переводе на ветку также стараются не допустить появление пеньков и уменьшить площадь среза.

3. Прищипка (прищипывание, пинцировка)

Прищипка (пинцировка, прищипывание) сводится к удалению неодревесневевшей верхушки побега. Обычно побег укорачивают на 3-5 листочков с помощью ногтя или секатора.
Пинцировка — приём летней обрезки. Она проводится в конце весны — первой половине лета.

Прищипка позволяет сдерживать рост молодых вертикальных и растущих внутрь кроны побегов (на 10-15 дней) и провоцирует их обрастание боковыми побегами.

Пинцировка особенно эффективна для косточковых культур с высокой побегообразовательной способностью (возбудимостью почек), таких как, черешня, абрикос, алыча, отдельные сорта сливы и вишни. На этих деревьях обрезка однолетних побегов длиной 30-40 см в первой половине июня вызывает образование ветвей следующего порядка уже в текущем сезоне. Однолетние саженцы черешни, алычи и сливы, годичный прирост которых может достигать 2-2,5 м, в середине июня обрезают на высоте 80-100 см, и в результате уже к осени у них закладывается хорошо разветвлённая крона.

4. Обрезка на пень

Обрезка на пень применяется для омоложения кустарников, в редких случаях очень старых деревьев. Этот приём обрезки сводится к полному удалению всех побегов на определённой высоте (10-50 см). Обрезка на пень провоцирует бурный рост молодых побегов из прикорневой зоны, то есть полное омоложение куста
Радикальная омолаживающая обрезка на пень плодовых деревьев — операция очень рискованная и осуществляется только в экстренных случаях, позволяя реанимировать совсем древние растения.

Заключение

Правильно используя приёмы обрезки и приёмы формировки растений, и овладев техникой обрезки, можно решать самые разные задачи по формированию деревьев и кустарников в саду.

Как правильно обрезать яблоню осенью

Приемы и правила обрезки деревьев

Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству

Если ваши яблони летних или осенних сортов уже избавились от яблок, можно приступать к обрезке деревьев. Сейчас, пока не опали листья, очень хорошо видно, какие ветки состарились и усохли, какие идут вертикально вверх и вряд ли будут плодоносить на следующий год, а где крона загущена так, что листьям и плодам не хватает света. Если вы никогда не обрезали яблоню, начнем с простых приемов обрезки, но сначала выясним, зачем вообще обрезать деревья.

В естественных условиях, т.е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.

Читать еще:  Картины из цветов: когда вместо красок сама природа

При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части.

Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться.

Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных веток. Основных приемов обрезки два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком.

Зачем обрезать плодовые деревья

Обычно под укорачиванием понимают сокращение длины побега или однолетней ветки за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания — уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию ветки, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветке.

Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т.е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей.

Имеется еще один вид укорачивания — слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания — стрижка живых изгородей, бордюров.

При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста, соответственно, будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми.


Реакция ветви (1) на различную степень укорачивания: без укорачивания (2); слабое (3); среднее (4); сильное (5)

Зачем вырезать ветки целиком

При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных веток. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.

Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или ликвидацию его. Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины, побуждающие к удалению тех или иных ветвей.

Обрезка на кольцо даже крупной ветки не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся веток. Хотя вблизи среза возможно появление волчков.

Обрезка плодовых деревьев: как правильно

Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил. То, что пользоваться надо только острым, исправным инструментом — это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины — тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинается черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.

При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви.

Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы. При обрезке на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.

Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки.

При обрезке на перевод следите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.

При обрезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков. Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.

Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других — на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей.

Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.


Вырезка крупных ветвей: 1 — правильно (рана зарастает быстро и равномерно); 2 — неправильно (оставлен большой пенек); 3, 4 — неправильно: косые срезы, раны зарастают неравномерно; 5 — неправильно: слишком длинный срез.

При обрезке деревьев секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и с более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться.

При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей.

Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам. Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.

Как пилить крупные ветки

Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20–30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3–5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху. Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Придержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже ветви.

Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не насилуйте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.

При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки. Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева — уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо с одной стороны, переступите на другую. Закончили, и прочь от этого дерева.

Все раны, кроме мелких (1–1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или, на худой конец, пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например).

Срезы, сделанные острым, хорошо отлаженным секатором, обычно гладкие, и садовый вар на них ложится хорошо. Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки данного дерева.

Читать еще:  Голландская капуста – самые крупные и урожайные сорта и гибриды

Статья предоставлена издательством «ЭКСМО»

Весенняя обрезка деревьев для начинающих в картинках

Получить хороший урожай фруктов и ягод можно только, если правильно произвести обрезку плодовых деревьев. Лучше проводить эту процедуру весной, пока еще не началось набухание почек. Подробная инструкция и видео для начинающих облегчит этот процесс.

Обрезка плодовых деревьев весной пошагово

Планомерная обрезка не только придает дереву, ухоженный вид, но и улучшают вкусовые свойства фруктов, ускоряет их срок созревания, увеличивает их количество.

При обрезке деревьев весной первым делом прореживают крону, удаляют лишние ветки, которые мешают проникновению лучей солнца. Более подробно этот процесс можно увидеть в картинках пошагово.

При весенней обрезке удаляют те ветки, которые сильно загущают дерево, а также слишком длинные, потому что к ним тяжело добираться при сборе плодов, к тому же они могут поломаться. Особенно обрезка весной важна для молодых, плодовых деревьев, если ее не сделать, то ветки начнут разрастаться, тем самым, перемещая центр тяжести дерева, что приведет к искривлению ствола.

На схеме для начинающих видно, как можно исправить недочеты предыдущей процедуры.

Осуществляя обрезку деревьев необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Ствол дерева никогда не трогают.
  2. Молодые ветки нужно отрезать не больше, чем на 1/3 от всей длины.
  3. Ветка, которая растет из центра, должна располагаться на 30-40 см выше, чем остальные.
  4. Необходимо стремиться к тому, чтобы на одном уровне все ветки были одинаковые.
  5. Внутренние ветки обрезают на одном уровне с наружной почкой.
  6. Все срезы должны быть гладкими, поэтому перед процедурой, остро наточить нож.
  7. Срез необходимо обработать дезинфицирующим средством или масляной краской, дабы избежать заболевания дерева.
  8. После удаления ветки над почкой, недопустимо, чтобы оставался сучок.

Начинающим садоводам обрезку деревьев весной лучше осуществлять сучкорезом, а изображения в картинках пошагово станут хорошим подспорьем.

Формирование кроны

Этот процесс производят на протяжении первых 7 лет роста дерева, для увеличения эффекта, формирование кроны совмещают с постоянным поливом, подкормкой и борьбой с вредителями. Осуществляя формирование кроны регулярно, получим следующие преимущества:

  • увеличится урожайность;
  • плоды станут сочнее и ароматнее;
  • дерево омолодится;
  • отличная профилактика заболеваний дерева.

Различают несколько видов формирования кроны, какие именно можно увидеть в таблице, а видео для начинающих бо​лее подробно осветит этот процесс.

Создание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.

Восстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.

После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.

Обрезка для снижения роста

Повышение освещенности и продуктивности.

Проводят для запущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.

Осуществляют каждый год по необходимости.

Если соблюдать все правила, то получим крепкое и здоровое дерево с прочным скелетом.

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Чтобы сохранить полученный результат, после формирования кроны необходимо обрезать уже зрелые деревья постоянно. Эта операция является омолаживающей, она позволяет вернуть старым деревьям вторую молодость. Производить процедуру можно лишь при наличии здорового ствола и крепких скелетных ветвей.

Рассмотрим последовательность действий:

  1. Первым делом убирают засохшие и сломанные ветки, затем надо обрезать те, которые растут внутрь кроны. Также удаляем больные и голые прутья, они уже не дадут плодов.
  2. Затем можно убрать некоторые скелетные ветки, но только если они неправильно растут и мешают развиваться новым побегам.
  3. Теперь нужно немного укоротить крону, для этого обрезаем все ветки выше 3-3,5 метров. А также удаляем сучки, которые расположились над молодыми побегами.
  4. Если на взрослом дереве много волчков, значит, в прошлом обрезка была сделана неправильно, и от них надо избавиться. Однако, штук 10 нужно оставить, только те, которые растут вверх и наружу под углом.

Более подробно процесс обрезки взрослых деревьев можно увидеть на видео для начинающих. ​​Если дереву исполнилось 10 лет и больше, надо осуществлять регулирующую подрезку, это позволит появляться новым побегам и не допустит сильного загущения.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони и других деревьев

Обрезка деревьев весной — гарант того, что летом будет красивый и цветущий сад, для начинающих предоставлена схема всей процедуры в картинках пошагово. А более подробно увидеть это можно на видео.

Для этого удаляют следующие:

  • ветки, растущие под острым углом;
  • побеги, устремленные внутрь;
  • пустые ветки, не приносящие урожай.

Опытные садоводы советуют соблюдать определенные правила:

  1. Затевать процесс надо сразу после спада сильных морозов, таким образом, к началу движения соков, раны уже заживут.
  2. Подрезают ветки над глазками, растущими внутрь кроны.
  3. Ветки, которые как-бы являются продолжением ствола, должны иметь длину больше остальных.
  4. Если дерево сильно слабое, то выполняют короткую обрезку над вторым или третьим глазком.
  5. Если дерево растет сильно, то выполняют среднюю обрезку, удаляют побеги над пятым глазком.
  6. Если дерево сильно вытянулось, то осуществляют длинную подрезку, обрезая ветки над восьмым глазком.

Для начинающих специально подготовлено видео, где процесс обрезки показан в деталях.

Рассмотрим общие принципы обрезки яблони, начинаем от корня, что хорошо видно в картинках пошагово:

  • удаляем молодую поросль от ствола;
  • обрезаем ветки, которые смотрят вниз;
  • отрезаем ветки, растущие очень близко друг от друга;
  • убираем побеги, которые смотрят вниз;
  • ликвидируем ветки, повернутые к стволу;
  • обрезаем ветки, которые перекрестились между собой;
  • укорачиваем макушку дерева.

На картинках, весь процесс обрезки деревьев весной изображен пошагово, особенно эта схема пригодится начинающим садоводам.

При обрезке вишни или черешни присутствуют некоторые нюансы:

  • у еще юного саженца удаляем все слабые побеги;
  • оставляем только 5-7 крепких веток, смотрящих в разные стороны, при этом промежуток между ними должно составлять около 10 см;
  • центральный побег, чтобы был при этом, длиннее других на 20 см.

Осуществлять процесс обрезки вишни можно только весной.

Схема обрезки груши проходит, следующим образом:

  • если после зимних морозов на дереве появились волчки, то есть пустые ветки, которые не принесут плодов, то их надо удалить или укоротить;
  • необходимо провести умеренную обрезку, чтобы не ослабить дерево;
  • ветки, которым год и больше необходимо слегка укоротить, от этого они станут сильнее.

На картинках пошагово весь процесс изображен более понятно.

Какой инструмент использовать

Чтобы полноценно обработать все деревья в саду, понадобятся следующие инструменты:

Они должны удовлетворять, следующим требованиям:

  • лезвие должно быть острое, благодаря этому срез будет гладким;
  • инструмент должен иметь зауженные концы, чтобы можно было добраться до самых труднодоступных мест;
  • легкий, но прочный инструмент облегчит работу;
  • рукоятка должна быть сделана из не скользкого материала, желательно яркого цвета, чтобы можно было легко найти в траве.

Благодаря такому инструменту обработка деревьев пройдет легко и качественно.

Преимущества и недостатки обрезки весной

Обрезка молодых деревьев весной, которую можно увидеть на видео, особенно для начинающих садоводов, имеет ряд преимуществ:

  1. Раны на дереве успеют зажить до начала движения соков.
  2. Уже в наступающем году можно получить большой урожай плодов.
  3. Плоды станут больше в размерах и приобретут более насыщенный вкус.
  4. Хорошая циркуляция воздуха предотвратит появление многих заболеваний.
  5. Поможет увеличить срок жизни дерева и не позволит ему стареть.
  6. Придает дереву более эстетичный вид.

Если выполнять процедуру вовремя и правильно, то недостатков она иметь не будет.

Советы от опытных садоводов

Соблюдая рекомендации специалистов, процедура пройдет необременительно и качественно:

  1. Секатор надо держать узкой частью к ветке.
  2. Когда пройдет год после высадки саженца, необходимо обрезать ветки на 7 см, а ствол на 20 см.
  3. Обрезать ветки надо прямо у основания ствола, чтобы не было пеньков.
  4. При удалении массивной и тяжелой ветки надо ее подпилить снизу, а потом сверху, чтобы не повредить кору, если вдруг ветка начнет падать.
  5. Если дерево подмерзло, то его обрезку лучше отложить на следующую весну.

Следуя этим несложным правилам, летом можно будет собрать богатый урожай сочных и аппетитных плодов.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

Как правильно обрезать яблоню

Обрезка плодовых деревьев – важная процедура, которая поможет расти дереву здоровым и позволит увеличить количество урожая. Однако, сначала стоит разобраться в том, как правильно следует проводить удаление веток. Схемы и рекомендации в нашем материале.

Как обрезать яблоню. Советы для начинающих

Плодовые деревья, и яблони в том числе, нуждаются в формировании, то есть удалении части ветвей. Знать, как производить обрезку грамотно, должен каждый садовод. Ведь благодаря этой операции крона равномерно освещается и вентилируется, а значит, и оздоравливается; легче собираются плоды, а урожайность фруктового дерева увеличивается. Проводя формирование кроны неумело, можно нанести дереву урон.

Виды и способы обрезки

Формируя объем и форму лиственной части, стремятся к конусовидной конфигурации. Снизу ветви длиннее, сверху – короткие. Но заботиться стоит не только о размере ветвей. Если дать кроне расти, «как получится», плоды на яблоне будут мельче, а урожайность ниже, чем на сформированной вручную. Когда лишние ветки удалены, питательные вещества поступают к нужным, где вызревает обильный урожай.
Виды обрезки:

  1. Санитарная, при которой выпиливают больные, старые, неправильно расположенные ветви.
  2. Формирующая, направленная на создание такой кроны молодой яблони, при которой дерево хорошо освещается, проветривается, а уход за ним облегчается.
  3. Омолаживающая, когда у старых деревьев вырезают часть малоплодоносящих ветвей, после чего на их месте пробиваются новые побеги.
  4. Регулирующая, когда с помощью обрезки прекращается рост яблони в высоту.

Различают обрезку на кольцо, обрезку на почку и поэтапную.

Обрезка на кольцо

С ее помощью ветви удаляются полностью, у самого основания, где расположен кольцевой наплыв. Если срез произвести правильно, не оставив пенька и не захватив кольцо, он быстро зарубцуется и дерево не заболеет.

Читать еще:  Как ухаживать за рассадой помидоров в теплице после высадки

Обрезка на почку

Когда надо ограничить рост или проредить крону, делают обрезку на внешнюю почку. Оставляют ту, что обращена от центра наружу. Если же надо загустить крону или пустить побег вверх, оставляют почку, смотрящую внутрь лиственной части дерева. От нужной почки отступают примерно 5 сантиметров и делают срез. Если оставить пенек, он впоследствии может спровоцировать появление дупла. При приближении среза близко к почке легко ее повредить. В любом случае после обрезки срез покрывают садовым варом. Многие используют также масляную краску на олифе. Это не возбраняется. Для обеззараживания места «операции» желательно прежде обработать площадь купоросом – медным или железным.

Поэтапная обрезка

Используется при вырезании сухих ветвей. Не желая навредить дереву быстрой процедурой, его проводят не одномоментно. Сначала надрезают ветку у приствольного кольца снизу. Потом делают аналогичный надрез сверху. И только после этого пилкой зачищают оставшийся пенек. Срез должен получиться наклонным к стволу. Его заделывают варом.
Кроме этого способы обрезки различают по интенсивности.

  • Прищипка. Прищипнуть можно только приростки текущего года – молодые, зеленые.
  • Слабая обрезка. Ветки укорачивают на четверть длины.
  • Средняя. Срезают треть ветки.
  • Сильная. Дерево освобождают от многих веток сразу. Ее применяют на взрослых деревьях.

Как правильно опилить яблони разных возрастов

Яблоневые деревья обрезают, начиная с момента посадки, и продолжают это делать в течение всего жизненного цикла. Чаще всего занимаются этим весной и осенью, реже – летом, изредка – зимой.

Для однолетней яблони:

В грунт лучше высаживать яблони-однолетки. Такие приживаются лучше. У молоденьких саженцев нет боковых ветвей, а высота не превышает 120 сантиметров. Уже сейчас надо озаботиться формированием яблоневой кроны. Подрезая те или иные ветки, получают в дальнейшем лиственную часть разной формы. Она бывает:

  • разреженно-ярусной;
  • средне-штамбовой;
  • веретеновидной;
  • комбинированной.

Для первой оставляют пять скелетных отростков, лишние вырезают. Средне-штамбовый получится при полном удалении ветвей, растущих ниже метра от земли. Остальным дают возможность расти.
Обрезку при посадке проводят только весной. Для этого обрезают верхнюю часть саженца, чтобы его высота не превышала 1 метра. Срезают веточки у самой почки. Теперь ускоренно будут расти боковые побеги. Их надо обрезать так, чтобы были короче ствола на 20 сантиметров. Для формирования правильного штамба удаляют побеги, расположенные низко от корневой системы.

Для двухлетней яблони:

Спустя год деревце обзаводится боковыми веточками. Теперь требуется формирующая обрезка. Проводят ее так.
Находят самые крепкие побеги (не более пяти), идущие от ствола под углом почти 90 градусов, и обрезают на треть. На побеге должно остаться три почки и более.
Точку роста прищипнуть. Из самой верхней почки будет формироваться ствол – проводник. Если на месте этой почки выросло несколько веточек, их следует удалить.
Теперь два-три года деревце можно не обрезать, чтобы не тормозить начало плодоношения. Убирать только поврежденные веточки и поддерживать округлую форму кроны.
Вплоть до пятого года яблоньку подрезают, формируя ярусы. Длину боковых веток ежегодно уменьшают на треть, ствол срезают сначала на 50, затем на 20-30 сантиметров от предыдущего яруса. За пятилетие крона яблоньки полностью сформируется. Ветви не короче 30-40 сантиметров, на них растут плоды. Эти ветви нужные. А вот длинные, растущие вертикально, надо удалять. Нуждаются в полном спиле и толстые ветки. Они, конкурируя со стволом, будут отнимать у него силы. Важно заботиться о соподчинении ветвей: крепче и сильнее должны быть расположенные ниже.

Для взрослой яблони:

В последующие годы ведут обрезку для омоложения. Ветви, уже давшие несколько урожаев, заменяют новыми. Процесс замены веток лучше растянуть на несколько лет: одноразовая процедура навредит яблоне. Если обрезка ведется планомерно из года в год, проблемы не будет.
На многолетних яблонях урожай дают более молодые верхние ветви. Омолодить дерево – значит подрезать крону сверху и проредить ее. Заняться этим лучше осенью, когда видно, есть на ветках яблоки или нет.
Предстоит обрезать на кольцо поврежденные, засохшие, растущие внутрь кроны и книзу ветки. Высоту ствола ограничивают тремя метрами. Это не навредит плодоношению, скорее, увеличит его. Да и солнечный свет будет освещать «внутренности» кроны, а это – на руку зреющим там яблочкам. Не забывают вырезать поросль, пробившуюся у ствола и рядом с деревом. Обильно плодоносящим яблоням рекомендуют для повышения урожая удалять цветки, поочередно – с нижних, на следующий год – с верхних веток.

Как правильно обрезать ветки яблони весной

Как только установилась теплая погода, и в деревьях началось сокодвижение (но почки еще не набухли), проводят весеннее формирование яблонь. В центральных областях страны это конец марта, в Сибири – апрель. Расскажем, как обрезать яблоню весной для начинающих.

  1. Осмотрите яблони. Вырежьте поврежденные морозом ветки. Чтобы понять, не вымерзла ли ветвь, проверьте срез: если он белый, а у коры виден зеленый цвет, – она живая; если коричневый – мертвая.
  2. Убирают прошлогодние побеги, а также ветки, растущие внутрь кроны, чтобы лишняя листва не затеняла дерево. Избавляются от веток, пораженных вредителями и болезнями.
  3. Срезы обрабатывают краской. Вар в это время лучше не применять – замерзнет и отвалится, а яблоня окажется под угрозой проникновения инфекции.
  4. Следите за тем, чтобы самой длинной ветвью была стволовая, центральная. Нижний ярус – немногим меньше, а все, расположенные выше, еще на 25-30 сантиметров короче растущих снизу.

Весной с помощью обрезки регулируют урожайность яблонь. В год, когда плодов было очень много, цветочных почек мало. Поэтому весной от веток избавляться не надо. Если же прошлый год был неурожайным, надо расстаться с большим количеством ветвей. Тогда дерево сможет напитать нужное количество плодов, не изнемогая.

Как производить обрезку яблонь летом

В начале сезона удаляют больные и поврежденные (например, ветром) ветви, прищипывают зеленые побеги. В середине и конце лета – старые ветки с малым количеством яблок на взрослых деревьях, а также те, что мешают развиваться веткам с хорошим урожаем. Конец лета – лучшее время обрезки тех деревьев, на которых хотите замедлить вегетативные процессы. Просмотрите все деревца на предмет густоты лиственной массы.

Как делать обрезку яблонь осенью

В сентябре-ноябре удаляют сломанные под воздействием природных явлений или под тяжестью созревшего урожая. Ведут омолаживание взрослых яблонь. Спиливают ветки, на которых не было плодов, или были мелкие, деформированные. Так же поступают с пораженными инфекцией и вредителями. Обрезают ветки, растущие почти параллельно стволу.
Осенняя обрезка готовит яблони к зимовке и следующему сезону плодоношения. Начинают работу после листопада. Разрешенное время – октябрь, ноябрь в зависимости от региона. Выбирают солнечный день, не работают с яблонями в дождливую погоду. Главное – успеть до заморозков.

Как обрезать яблони осенью? Схема такова:

  1. Вырезают крупные нездоровые (сломанные, больные) ветки.
  2. Прореживают крону. Остаться должны ровные, здоровые, крепкие побеги.
  3. Удаляют ветки-конкуренты.
  4. Вырезают побеги, параллельные земле: их все равно сломают созревшие плоды.
  5. Замазывают срезы.
  6. Все обрезки сжигают.

Как подрезать яблоню карликового сорта

Регулярно выполняемая процедура создает баланс между корневой системой и лиственной частью. Если пренебречь процедурой, такие деревья через несколько лет практически перестанут плодоносить. При посадке до 40-70 сантиметров обрезается ствол. Боковые побеги тоже.
Верхние ветки на карликовых подвоях более сильные. Их укорачивают, но не вырезают полностью. Оставляют по 2-4 почки. После удаления верхних почек средние будут развиваться активнее, из них образуются сильные побеги.
С началом плодоношения регулируют численность цветочных почек. Это необходимо, чтобы ветви под тяжестью яблок не обломились и само дерево не упало.
Формируя крону, добиваются компактности деревца, не допускают свисания веток. Чтобы сильные ветки не мешали росту слабых, следят за тем, чтобы первые росли внизу.
Регулировать рост яблоневых веток надо смолоду. Исправить ошибки не всегда получается. Уже у двухлетней карликовой яблони бывает много ненужных ответвлений. Их надо убрать, чтобы питательные вещества не тратились на бесплодные ростки. Если почки начинают набухать на побеге в непосредственной близости от ветки-проводника, ростки прищипывают.

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Колоновидные яблони в ширину не больше полуметра, длинных ветвей по бокам нет. Казалось бы, обрезать нечего. Однако случается, например, повреждение верхушки дерева, когда она замерзает, засыхает. В таком случае обрезка необходима. Но одновременно надо заместить стволовую ветку, выбрав наиболее сильный вертикально растущий побег из имеющихся. Его оставляют без укорачивания, а остальные аналогичные подрезают до двух-трех почек. Старую вершину удаляют «под корень» – там, где она соединялась с новым проводником.
Несколько слов о том, как подстричь яблоню, сохранив форму колоновидной кроны. К двум годам яблони выпускают многочисленные побеги. Многие из них – лишние, бесполезно забирающие у дерева питательные вещества и ослабляющие его.
Все веточки необходимо прививать на расстоянии 30 сантиметров от ствола. В последующие два года прививку делают в 40 сантиметрах от проводника, позднее удаляют некоторые трехлетние ветки полностью.
Если прививку делать регулярно, не придется обрезать ветки. А чтобы уберечь колоновидные яблони от сильных морозов и перепадов температур, рекомендуется на зиму оборачивать все дерево многослойным укрывным материалом.

Как помочь яблоне пережить обрезку

Дерево нужно полить и внести подкормку. Весной это азотно-фосфорно-калийные удобрения. Осенью – калийные и фосфорные. Азот в это время растению противопоказан, так как способствует росту новых веточек, а они сейчас не нужны, ведь яблоне требуются силы для подготовки к трудным условиям зимы.
Обрезка яблони не должна быть самоцелью. Следите за своим садом, за каждым деревом в нем. Если конкретной яблоне необходима эта операция – делайте ее. Если не видите причин для удаления – оставьте ветку в покое. Обрезка – всегда опасность внесения инфекции. Поэтому заделка среза обязательна.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector