Как улучшить почву на участке

Как улучшить почву на садовом участке

Радость от приобретения собственного участка земли довольно быстро сменяет привычка обладания. И в этот момент новоиспеченные владельцы чаще всего начинают жаловаться на саму землю, то есть почву, то есть ее плодородие.

Решили улучшить свою землю? Для начала выясните ее текущее состояние. По большому счету, варианта всего два:

  • плодородный слой вообще отсутствует, что часто бывает сразу после строительства;
  • имеется подобие плодородного слоя (сорняки же растут?)

Если плодородный слой снят при застройке – придется завозить почвогрунт и в дальнейшем поддерживать его качество. Если некий плодородный слой есть, надо в первую очередь понять, что он собой представляет.

На приусадебных участках естественный природный почвогрунт встречается достаточно редко. Чаще попадаются различные варианты агропочв, оставшихся со времен, когда участок был частью сельхозугодий. В этом случае перед вами перемешанный плодородный слой, состоящий частично из сельскохозяйственных или лесных почв, частично — из привнесенных человеком почвенных и почвоподобных материалов (таких как торф, компост, песок), а также непременный строительный и бытовой мусор.

Определить основные физические характеристики почвы на участке можно и самостоятельно, «на глазок». Но для серьезного анализа, конечно, понадобится лабораторное исследование и заключение специалиста агронома или почвоведа.

Самая очевидная характеристика почвы — глубина плодородного слоя. Геологи утверждают, что верхний плодородный слой почвы составляет, в среднем, 18-20 см. Агрономы считают, что для газона хватит плодородного слоя глубиной 15-17 см. Деревьям, в зависимости от величины и породы, понадобится слой 25-30 см глубиной на расстоянии 2-3 метра от ствола. Кустарникам — 15-20 см на расстоянии около 1 м от ствола. Многолетним травянистым растениям необходима глубина плодородного слоя 10-15 см.

Важная характеристика, которая часто остается без внимания, – механический состав почвы (соотношение минеральных и органических частиц различного размера). При этом количество органики в самых плодородных почвах редко превышает 10%. Остальную массу составляет минеральная часть, играющая колоссальную роль в формировании плодородия почвы. Особенно важны минеральные почвенные частицы размером менее 0.01 мм – физическая глина, от которой зависит способность почвогрунта удерживать влагу и минеральные питательные вещества, а также почвенная структура. По механическому составу выделяют: песок, супесь, легкие, средние и тяжелые суглинки, глину.

С чем вы имеете дело, определить несложно. Почву следует слегка увлажнить, затем попытаться скатать из нее на ладони шнур, а потом — свернуть этот шнур в кольцо. Песок не скатывается в шнур. Супесь скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо он рассыпается. Легкий суглинок сгибается в кольцо, но оно распадается на части. Средние и тяжелее суглинки сгибаются в кольцо с трещинами. Глина скатывается в кольцо без трещин.

Оптимальным для большинства садовых растений будет легкий или средний суглинок. Если у вас на участке песок или супесь, придется добавить плодородного грунта — 20-30% от объема всего почвы. В тяжелые суглинки и глины придется вносить песок — 30-50% от объема почвы.

Влияет на плодородность почвы и ее структура. А именно, количество водопрочных агератов — по просту говоря, комочков. Агераты могут быть разной формы, от комковатой до зернистой, и размером от 4 до 15 мм. При разламывании почвогрунта он не должен распадаться на отдельные песчинки, как песок, или сохранять монолитную структуру, свойственную тяжелым суглинкам и глине. Лучше всего, если при незначительном усилии почвогрунт распадается на отдельные комочки.

Следующая важная характеристика – цвет. Считается, что чем земля чернее и жирнее, тем плодороднее. И действительно, как правило, почвогрунт отличается от лежащей ниже породы более темной и интенсивной окраской. Однако, например, в Московской области при естественной влажности почвогрунт обычно имеет цвет от темно-коричневого до светло-серого. Черная окраска почвогрунтов редка и характерна для более южных регионов. Очень темный цвет присущ также низинным торфам, наличие которых в большом количестве не является безусловным достоинством. (В этом случае необходима добавка минерального грунта объемом не менее 60-70% от всего объема почвы.)

Слишком светлая окраска почвогрунта свидетельствует о низком содержании органических веществ. Увеличить содержание органики можно добавлением сельскохозяйственного торфа (10-15 % от объема почвы). Внесение торфа, пожалуй, является наиболее простым, дешевым и эффективным приемом улучшения качества почвы. Однако не следует использовать торф в чистом виде для выращивания растений, он может служить только добавкой. Вносить его можно в течение всего летнего периода.

Компост и перепревший навоз превосходят торф эффективностью и питательностью для растений, но стоят они дороже. Компост можно изготовить самостоятельно на приусадебном участке. Внесение компоста эффективно производить весной и в начале лета.

Самый простой и дешевый вариант улучшения почвы на участке – добавить верхнего плодородного слоя сельскохозяйственной почвы. Впоследствии по мере необходимости ее можно оптимизировать внесением песка, торфа или компоста.

Более технологичным, но и более дорогим продуктом являются специальные почвогрунты. Они изготовляются на основе естественного верхнего плодородного слоя почвы, изымаемой с сельхозугодий перед строительством. Для облегчения механического состава почвогрунтов используется песок в объеме 10-15 %.

Читать еще:  Какие растения нужно обрезать после цветения

Водный и воздушный режим улучшается путем внесения 15-25 % торфа. При необходимости в почвогрунт добавляются органические и минеральные удобрения. Все компоненты равномерно перемешиваются и просеиваются через сита на специальном оборудовании.

В настоящее время такие почвогрунты только начинают входить в широкое использование. Изготавливают их специализированные предприятия озеленительной отрасли. Лучшие из них не только имеют необходимое оборудование для производства, но и проводят постоянный контроль качества сырья и конечной продукции.

Выражаем благодарность за предоставленную информацию и помощь при проведении съемки почвоведу Сергею Попкову и корпорации «Палисад».

Как стопроцентно улучшить состав и качество почвы

Признаки плохой почвы

Как эффективно улучшить структуру почвы на собственном огороде, нужно разбираться основательно. Определить, нуждается ли субстрат в подкормках, просто – для этого тщательно осмотрите грунтовой состав. Если он принимает бледный оттенок, это значит, что почве не хватает питательных веществ. Коричневый грунт – прямое свидетельство того, что количество гумуса в субстрате слишком маленькое. Когда же нужно подойти к этому вопросу серьезнее, отдайте образец земли на лабораторный анализ.

Считается, что когда на огороде земля становится белесой, это значит, что она насыщается слишком большим объемом карбонатов. Удостовериться в этом можно следующим образом: нанесите на комочек грунта несколько капель концентрированной соляной кислоты. Если происходит реакция, и жидкость начинает шипеть, ваши сомнения подтвердились.

В процессе выявления признаков обеднелого почвенного состава очень важно обращать внимание и на тип грунта. Возьмите в руку небольшую горсть земли, сформируйте из нее комочек и затем посмотрите, рассыпается ли он. Если он распался, это значит, что грунт на вашем огороде песчаный. В противном случае глинистый.

Однако не стоит забывать и о промежуточных вариантах: суглинистых и супесчаных грунтах. Нужно помнить, что когда субстрат песчаный, он хорошо и довольно быстро впитывает в себя влагу, но и утрачивает ее моментально. Все равно улучшить структуру почвы в таком случае просто необходимо.

Видео «Как улучшить качество почвы на участке»

В этом видео эксперт расскажет о том, что необходимо сделать, чтобы повысить плодородность почвы.

Меняем структуру грунта

Как быстро улучшить плодородие почвы на собственном огородном участке знают бывалые садоводы. Первое правило – это разумная и хорошо продуманная агротехника, особенно если речь идет о культивировании растений на больших площадях. Однако даже в таком случае со временем из почвы постепенно пропадают минеральные соли, питательные вещества и микроэлементы. При этом значительно нарушается солевой состав субстрата. Это важный сигнал к тому, что пора менять структуру грунта. Осуществляется такая процедура разными способами, а особенности ее проведения зависят от разновидности почвы.

Если у вас на огороде земля тяжелая суглинистая, нужно разбавить ее песком и мелким керамзитом. Когда же вам приходится культивировать зелень и овощи на бедных супесях, включить в состав грунта рекомендуется глину и перегной. В обоих случаях не стоит забывать и про органику, которая насыщает любой субстрат питательными компонентами.

Сеем сидераты

Тем, кто желает быстро и эффективно обогатить почвенный состав, нужно обязательно взять «на вооружение» растения, улучшающие почву. К сидератам относятся однолетние культуры, которые высаживают на огороде, выращивают, а затем скашивают и заделывают в грунт. Чаще всего посеять такие травы рекомендуется уже после сбора урожая картошки. В таком случае к наступлению зимних холодов вы сможете вырастить сидераты и переработать их таким образом, чтобы насытить субстрат. Использование данных питательных трав примечательно в первую очередь тем, что с их помощью вы пополните грунт органикой и при этом хорошенько его прорыхлите.

Если грунт на вашем огороде действительно обеднелый, можно посеять многолетний клевер. В таком случае вы дадите почве передохнуть несколько сезонов, а за это время трава насытит субстрат питательными веществами. Спустя три года огород нужно будет перекопать (вспашка полезна для культурных растений), и тогда смело высаживайте любые овощи или другие культурные растения.

Мульчируем

Как улучшить глинистую или песчаную почву, нужно выяснить подробным образом. Необязательно предпочесть один вариант, если можно подойти к решению проблемы комплексно. К примеру, неплохим способом повышения плодородия грунта считается внесение мульчи. Для этого в осенний период обработанную и удобренную почву необходимо покрыть слоем природной мульчи.

Лучший вариант – это древесные опилки, солома, кора, трава или какой-нибудь укрывной материал. Причем прибегнуть к такой процедуре можно не только по окончании вегетативного сезона, но и в самом его разгаре. Пользы от мульчирования много:

  • предотвращает испарение влаги из грунта;
  • защищает корневище растений от перегрева или промерзания;
  • позволяет достигнуть оптимального уровня кислотности в субстрате;
  • обогащает землю;
  • препятствуют росту сорняков;
  • оберегает овощи и зелень от зарастания сорняками.

Повысить плодородие глинистого или песчаного грунта у вас получится и при помощи мульчирования.

Вносим удобрения

Структуру садовой почвы можно смело разнообразить благодаря внесению удобрений. Компонуйте их или же добавляйте попеременно то органические, то минеральные составы. Среди наиболее популярных органических питательных смесей стоит выделить именно навоз. Он включает в себя большое количество микроэлементов (кобальт, медь, бор, марганец), а также микроорганизмов, которые помогают значительно быстрее разлагаться и усваиваться органике.

Еще более питательным считается птичий помет. Именно поэтому применять его рекомендуется в разбавленном виде, поскольку содержание полезных компонентов в нем концентрированное.

Читать еще:  Как вкусно приготовить цветную капусту

Если вносить птичий помет, неразведенный водой и другими составами, можно вызвать ожог у корневой системы вашей зелени.

Ухаживайте за растениями на собственном участке, вносите качественные удобрения и обязательно чередуйте их. При желании используйте другие методы обогащения почвенного состава (посев сидератов и вспашку, мульчирование), и вы продлите жизнь своему огороду.

Как улучшить почву на участке

Азы плодородия


— Николай Иванович, с чего начинается земледелие?

— С пристального взгляда на почву. Надо, в первую очередь, понять, что в ней есть и как она работает. В земледелии очень важно видеть всю картину целиком. И почву надо рассматривать как партнера, с которым предстоит сработаться. Улучшая ее, мы улучшаем себя и повышаем рентабельность. Землю в буквальном смысле необходимо делать, творить. И способов для этого достаточно. Причем простых и понятных.

— Вы все время говорите, что для почвы нет ничего нужнее и полезнее сидератов. Мол, они — универсальная палочка-выручалочка.

— Так оно и есть. Особенно если нет качественного компоста. Иначе образуется дисбаланс по питанию, начнутся проблемы с почвенными грибами (пойдут гнили). Сидераты можно высевать и как основную культуру, и как промежуточную — весной, летом и даже осенью. Самые популярные из них: злаковые — овес, рожь, ячмень, пшеница, спельта; бобовые — люпин, горох, фасоль, соя, донник, вика, фацелия, сераделла, конские бобы, эспарцет, люцерна, красный клевер; крестоцветные — горчица, редька масличная, рапс, сурепица. А также гречиха, фацелия и подсолнечник. У каждого растения — свой набор функций. Злаковые дают органическое вещество и растительные остатки. Крестоцветные и гречиха высвобождают недоступные питательные вещества, расщепляя труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов в почве. Бобовые и горчица переводят фосфаты в усвояемые формы. Горчица, редька, люпин, эспарцет, гречиха, редис, турнепс, подсолнечник глубоко рыхлят почву. Бобовые, подсолнечник, фацелия и райграс — отличная защита от нематод.

Огромный плюс бобовых сидератов в том, что они на своих корешках аккумулируют азот. Причем совсем немало. Люцерна на 1 га фиксирует 150 — 300 кг азота в год, красный клевер — 100 — 150, фасоль — 30 — 50, люпин — 50 — 150 кг. Но при использовании бобовых сидератов надо помнить о том, что многим культурам, высеянным сразу после них, очень тяжело удержать этот азот. И зачастую он так и остается в почве невостребованным. Чтобы исправить ситуацию, надо после бобовых сидератов сразу высевать зерновые культуры, а уже за ними — нужные нам овощи. И наоборот, после зерновых — бобовые сидераты. Так происходит смена грибково-бактериального фона почвы.

Сидераты великолепно обеззараживают и очищают почву. К примеру, мексиканцы, чтобы защитить нежную клубнику от гнилей, в течение двух лет высевают смеси разных сидеральных культур и только потом ягодник. Голландцы подобным образом выращивают овощи: год — зеленые удобрения, два — огородные культуры.

— Чтобы сидераты правильно сработали, их надо срезать или запахивать? И когда это лучше делать?

— Традиционно сидераты запахивают. Но у этого способа два минуса: перечеркивается работа корней и не образуется мульчи из компоста. Лучше подрезать их на глубине 2 — 3 см тяпкой или плоскорезом и оставить на грядке, присыпав почвой, чтобы в работу включились микроорганизмы. В итоге растительные остатки отдадут свой минеральный запас почвенным бактериям и грибам, а те уже вернут их в почву, сделав доступными для растений. Вот такой круговорот веществ в почве.

Если же срезанные растительные остатки не трогать и оставить на поверхности, то процесс их переработки будет медленным. А в земле молодая свежая трава разложится быстро, выделив при этом много азота. И уже через 2 — 4 недели после ее заделки можно приступать к основным посадкам.

Но если зелени много, не стоит всю ее закапывать: она может закиснуть, так и не разложившись. Зеленое удобрение лучше срезать до начала цветения, когда растение еще не загрубело. «Переростки» в земле будут дольше лежать, давая при этом меньше азота и больше углерода. Вовремя срезанный сидерат принесет максимальную пользу — и почве, и будущему урожаю. Если же видите, что не достает необходимого для его роста времени или температура уже не та, то эту культуру лучше вообще не высевать. Если зелень, которую мы прикопали с осени, к весне не порыжела и не разложилась, значит, в почве или мало микроорганизмов, или они плохо работают.

Очень хорошо обрабатывать сидераты и различными деструкторами растительных остатков. В паре с почвенными тружениками они быстрее переработают органику.

— Немаловажный вопрос и сохранение гумуса. В нем залог и плодородия, и урожайности.

Как улучшить почву на дачном участке

Плодородная, хорошо структурированная, глубокая, слабокислая, с высоким содержанием питательных веществ и гумуса (органического составляющего), среднего механического состава, без посторонних включений (пни, булыжники) – приблизительно так выглядит идеальная почва. Для разных культур идеал немного смещен в ту или иную сторону, как и границы приспособляемости. Но именно – немного, хотя «терпимость» овощей также неодинакова.

Отклонения от идеала бывают всякие. Слишком глинистая – плохая аэрация, гниют корни, тяжело обрабатывать, растрескивающаяся и слишком плотная грунтовая корка. Песчаная – плохо удерживается вода и питательные вещества. Кислая – образуются вредные закиси железа, многие микроэлементы переходят в недоступное состояние. Избыток кальция – фосфор связан, его соединения нерастворимы. И так далее.

Читать еще:  Грибы – как отличить съедобные от несъедобных

Улучшения зависят от того, что именно не хватает. Или что лишнее. От этого и отталкиваемся.

Механический состав

Супесчаная или слабоглинистая, то есть средние по составу, хороши. Отклонения надо исправлять. Много пылевидных фракций – добавляем песок, а лучше торф. Станет «пушистее», улучшиться аэрация, легче обрабатывать. Песчаная – добавляем плотного чернозёма или того же торфа, возрастет поглощающая способность. Впрочем, о торфе ниже, он стоит специального раздела. Внесение органики в виде компостов идёт на пользу любой почве. Даже и так отличной. Хотя чем хуже грунт изначальный, тем заметнее положительный эффект исправления.

Кислотность

Большинство культур хорошо себя чувствуют только при нейтральной или слабокислой реакции грунта, в промежутке 6–7 рН. Если ваша почва слишком кислая, добавляют кальций. В виде его соединений: мел, доломит, известняк. Количество зависит от исходной кислотности и рассчитывается по специальным формулам. На засоленных, слишком щелочных почвах добавляют гипс, с последующим обильным поливом (промывкой). Кальций замещает натрий, который потом вымывается в подпочвенные горизонты. Помогает и выращивание солеустойчивых, накапливающих натрий культур, затем удаляемых с поля (амарант, люцерна, солерос).

Некоторое значение имеют и минеральные удобрения, вносимые в грунт. Все они в той или иной степени подкисляют или подщелачивают почву, что надо учитывать при подкормке.

Нежелательные элементы

Бывают каменистые почвы. Камни мешают использовать технику, повреждают рабочие органы. Тут сложно что-то придумать, их надо просто постоянно убирать с поля. Или засыпать поверху привезенный хороший грунт, «похоронив» почву похуже.

После раскорчевки остаются корни, мешающие росту растений и проведению обработки. Надо удалять. Помогает и привнесение плодородной, с высоким содержанием сапрофитных организмов почвы и внесение органики. При этом древесина быстрее разлагается.

Внесение торфа

Сказать «торф» недостаточно. Он бывает разный: от верхового, слаборазложившегося, выглядящего как спрессованные остатки растений до низового – вроде рыхлой грязи на вид. В зависимости от состава действие разное. Торф, на практике, удобрением не является. То есть в нём есть и азот, и фосфор, но в незначительных количествах и в слабодоступной для растений форме. Он хорош как помощник в улучшении структуры и поглощающей способности почвы. Здесь срабатывает его свойство накапливать, втягивать, сохранять питательные вещества и воду. Прямое внесение малоэффективно, разве что низового на уж очень глинистых почвах. Или верхового на них же – как мульчи. Намного лучше его использование в компостах.

Экскременты животных, отходы, фекалии, моча и подобное нежелательно вносить как удобрение напрямую. Дело не только в плохом запахе и сложности разбрасывания. В них могут содержаться непереваренные семена сорняков, споры возбудителей болезней. К тому же многие питательные вещества в связанной, недоступной для растений форме. Если отходы или фекалии складировать на земле, часть жидкости впитается в почву, при большом количестве или частом размещении – загрязнив грунтовые воды. А другая часть питательных веществ, в особенности аммиачный азот, испарится в атмосферу, не принеся никакой пользы.

Правильным будет компостировать эти отходы, положив на торфяную подушку. Переслаивая и укрыв торфом. Он впитает всё нужное, при регулярном перелопачивании получиться компост. Всё превратиться в однородную массу с высоким содержанием доступных растениям веществ. К тому же сильно улучшающую поглотительные способности грунта. И в итоге – его плодородность.

При компостировании стоит учитывать следующие факторы.

  • Торф обычно имеет кислую реакцию. При внесении на щелочных почвах это хорошо, а перед добавкой в кислый грунт надо нейтрализовать. Можно добавкой кальцийсодержащих минералов, можно фосфорной муки. При компостировании фосфор из неё станет доступнее, а реакция измениться в нужную сторону. К тому же она вдвое дешевле суперфосфата, а после компостирования доступность элемента одинаковая.
  • Торф, особенно верховой, может иметь вредные для растений закисные и другие нежелательные соединения. Надо проветрить. Или проморозить, тогда и вносить станет удобнее – рассыплется на мелкие кусочки.
  • При компостировании куча должна быть влажной и относительно рыхлой. Тогда микроорганизмы работают лучше, температура выше, сгорают семена сорняков и возбудители болезней. А полезные вещества переходят в доступную для растений форму.

К улучшению можно отнести и добавку нужных растениям элементов питания: азота, фосфора, калия и других, пусть усваиваемых в меньших количествах, но незаменимых. Глубокое рыхление, если образовалась подплужная подошва. Так называется плотный слой ниже все время проводимой, без разброса по глубине, пахоты. Внесение органики, плодородной почвы или торфа. Это улучшает накопительные свойства почвы, из которой растения сами возьмут нужные им вещества. В принципе, любую почву можно улучшить, постепенно превратив в плодородную.

У нас судя по всему на даче механический состав почвы. Благодаря этой статье я теперь знаю как мне этот недостаток исправить и что необходимо сделать, для улучшения качества почвы. Благодарю! Добавлю ваш сайт в закладки в следующем году приготовиться!

У нас земля в огороде как раз чересчур глинистая… Высаживаешь перец или огурчики, а через время начинают гнить корни… обрабатывать землю тоже тяжело. Спасибо огромное! Очень полезная статья, отвечает на многие вопросы и помогает понять что к чему и как это исправить! Здорово!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector