Как вырастить хороший урожай с заботой о плодородии почвы

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

Способы повышения плодородия почвы

Чтобы всегда получать хороший урожай и пышное цветение декоративных растений, нужно регулярно проводить мероприятия по улучшению почвы. Со временем плодородный слой истончается, и мы можем наблюдать снижение количества питательных веществ. Решить проблему можно, применив три способа, о которых мы расскажем в этой статье.

Способы повышения плодородия почвы

1. Сидераты для улучшения почвы

Природный способ вернуть почве плодородие и здоровье – это выращивание сидератов. Сидераты — это растения, которые формируют микробиом в почве и помогают поддерживать равновесие в постоянно опустошаемом плодовыми и овощными культурами плодородном слое.

Регулярное выращивание сидератных трав и бобовых снижает потребность в минеральных удобрениях, служит альтернативой навозу и компосту и защищает почву от болезней и вредителей, а также улучшает ее структуру.

Почва получает питательные вещества за счет разложения зеленой массы растений и пополняется органикой и азотом. Все «зеленые удобрения» растут на любых почвах. Применение сидератов в качестве удобрений — это натуральный и недорогой способ повысить количество питательных веществ в почве.

Какой сидерат лучше и как его выбрать?

Чтобы получить максимальный эффект от выращивания зеленых удобрений нужно соблюдать три важных правила:

  • Соблюдайте правила севооборота. Сидерат и основная культура не должны принадлежать к одному семейству.
  • Нельзя сеять один и тот же сидерат два раза подряд на одном и том же участке.
  • На глинистых грунтах лучше выращивать сидераты из злаков, поскольку они лучше других растений разрыхляют верхний слой.

Важно! При выращивании любых зеленых удобрений скашивайте их на стадии бутонизации или в начале цветения, не допускайте образования семян. Не дожидайтесь, пока растение задеревенеет. Так как только зеленые стебли и листья могут быстро превратиться в питательную массу и отдать свои полезные вещества.

Отдавайте предпочтение однолетним растениям, чтобы не пришлось выводить их в следующем сезоне. Если дотянуть до формирования семян, получить качественное удобрение не удастся.

Когда сеять сидераты?

Сеять сидератные культуры можно в любое время вегетативного периода. Зеленые удобрения можно вырастить два или три раза в течение сезона с начала весны и до осени:

  • до посева основной культуры;
  • после сбора урожая;
  • вместо основной культуры.

В качестве зеленых удобрений используются различные культуры. Узнайте подробнее о преимуществах основных сидератных растений и смесей. Абсолютно все сидераты считаются медоносами и привлекают насекомых, далее мы остановимся подробнее на их особенностях.

Вика

Овес

Горчица

Вика растет очень быстро и обладает развитой корневой системой, которая поглощает питательные вещества из нижних слоев почвы. Насыщает грунт азотом, фосфором и калием. Чаще применяется в смеси с овсом.

Овес, как сидерат

Достоинства — структурирует почву и содержит повышенное количество белка. Из-за того, что проволочник является вредителем для овса, многие растениеводы не советуют его сеять перед картофелем. Овес предпочитает затененные участки и не дает достаточное количество зелёной массы по этим причинам его часто сеют вместе с викой.

Горчица белая

Этот сидерат поможет наполнить питательный слой азотом и фосфором. Хорошо разрыхляет тяжелые почвы, борется с проволочниками и слизнями, что делает его подходящим предшественником картофеля. Горчица снижает рост плесени и бактерий, значительно сокращает количество патогенов фитофторы, парши и гнилостных микроорганизмов. Рекомендуется посадка после томатов, картофеля и других овощей.

Клевер белый и красный

Культура богата белками и насыщает почву азотом и фосфором. Клевер можно использовать в качестве декоративной и пастбищной культуры. Обратите внимание, что клевер — многолетнее растение и полного развития достигает на второй год. Как сидерат, клевер сеют за 2 года до основной культуры. Красный дает в 3-4 раза больше зеленой массы, чем белый клевер, Также этот сидерат удобно выращивать в местах между плодовыми деревьями.

Важно! Белый клевер лучше сеять весной, а красный хорошо переносит низкие температуры и его можно сажать под зиму.

Рапс обладает мощной корневой системой, которая тянется вглубь до двух метров, доставая с глубины полезные минералы и микроэлементы. При этом корни обеспечивают качественную аэрацию почвы. Полученную зелень закапывают в землю или изготавливают компост. И через 2–3 недели после уборки можно сажать основную культуру.

Клевер белый

Клевер красный

Рапс

Быстрорастущая однолетняя культура, которая растет на любых почвах. Фацелия дает большое количество зелёной массы. Культура ценится за способность раскислять почву и бороться с сорняками, особенно с пыреем. Фацелия способствует оздоровлению земли и противостоит развитию патогенной микрофлоры грибной и вирусной этиологии (фитофтороз, корневые гнили).

Фацелию не переносит проволочник, следовательно, это отличный предшественник для картофеля. Хищные насекомые, слетающиеся на нектар фацелии, поедают плодожорок, листоверток и других садовых вредителей. Сажайте фацелию рядом с огурцами, капустой, сладким перцем – растение даст легкую тень, привлечет насекомых для опыления и защитит от проволочника.

Редька масличная

Относится к крестоцветным, самое неприхотливое зеленое удобрение, теневыносливое и устойчивое к засухе и низким температурам. Способствует аэрации верхнего слоя почвы и подавляет рост сорняков. Можно смешать с рапсом и горчицей белой.

Фацелия

Редька масличная

Преимущества использования сидератов

Польза от сидератов очевидна:

  • обогащают почву органикой, легкоусвояемыми минеральными соединениями и микроэлементами;
  • прекрасно разрыхляют и структурируют землю;
  • защищают почву от промерзания и удерживают влагу;
  • подавляют сорняки;
  • предупреждают появление вирусных и грибных заболеваний;
  • эффективны для борьбы с насекомыми и почвенными нематодами;
  • подходят в качестве кормовых культур. Способствуют быстрому набору веса домашних животных, обладают профилактическими свойствами против заболеваний;
  • являются хорошими медоносами;
  • во время цветения привлекают полезных насекомых.

2. Вермикомпост

Чтобы вернуть почве плодородие таким же естественным способом, как это происходит в природной среде, рекомендуется использовать вермикомпост. Это биологическое удобрение вернет баланс питательных веществ в почве, который мог нарушиться из-за использования минеральных удобрений и навоза.

Вермикомпост — это продукт переработки навоза дождевыми червями и специальными бактериями. Сравнивать вермикомпост с навозом или с обычным компостом нельзя, так как первый является абсолютно чистым продуктом и не содержит болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и семян растений.

Это совершенное органическое удобрение улучшает физические свойства и плодородие почвы за счет микроорганизмов, ферментов, аминокислот и природных антибиотиков.

Эффект от вермикомпоста:

  • В полной мере вернет баланс питательных веществ и сформирует биоразнообразие в почве.
  • Правильно накормит растения и повысит урожайность до 30-40%.
  • Ускоряет созревание плодов, овощей и ягод на 2-3 недели.
  • Помогает приживаемости при пересадке.

Как применять вермикомпост для улучшения почв?

Можно использовать для почвенных смесей и для корневой и внекорневой подкормки огородных культур, садовых и комнатных растений.

Используйте вермикомпост Биогумус TUT с содержанием 25 или 35 % гумуса. Растениеводы обычно выбирают ту форму биологических удобрений, с которой им удобнее работать.

Содержание питательных веществ:

  • гумус- не менее 25% и 35%;
  • азот — от 2,5%;
  • фосфор- от 1,8%;
  • калий — от 2%;
  • Кальций — от 6%;
  • Микроэлементы.

Реакция РН: 6,8-7,2 (слабощелочная) для 35 % гумуса и нейтральная.

Норма внесения биологического удобрения

  • овощные культуры: 200 мл на одно растение;
  • картофель: 100-150мл на клубень;
  • клубника: 250-200 мл на растение;
  • зеленые культуры: салаты, редис, щавель, петрушка, 1-1,5 л на кв. метр.
  • комнатные цветы и рассада: 3 столовые ложки на растение;
  • хвойные и лиственные кустарники и деревья 1-1,5 л на дерево;
  • газонная трава: при посадке — 1,5 л на кв. м; внесение на готовые газоны, где землю нельзя рыхлить — смешать с песком 1:1 и рассыпать по газону 1л на 1 кв.м.

Обязательно смешать с почвой или песком и обильно полить водой после внесения. Норму внесения подбирать в зависимости от фазы развития и размера растения.

3. Уровень кислотности почвы

Реакция почвенной среды, или уровень кислотности, тоже влияет на рост и урожайность растений. Почвы бывают кислыми, нейтральными и щелочными. Уровень кислотности определяется при помощи специальных индикаторов, измеряющих реакцию почвенной среды.

Читать еще:  Субстраты для посева семян и выращивания рассады – какой лучше?

Регулировать кислотность нужно, если уровень pH будет ниже 5 (кислая почва) или выше 7,5 (щелочная почва). С такими показателями растения плохо развиваются, их иммунитет ослаблен, корневая система не поглощает питательные вещества, болезни и вредители атакуют растения с удвоенной силой.

Как нейтрализовать кислую почву?

Используйте мел, известь, доломитовую муку или древесную золу. Нейтрализатор для почвы вносят весной или осенью при ее перекапывании, удалив с поверхности всю растительность.

Способы улучшения почвы, о которых мы рассказали в этой статье, являются натуральными и экологичными. Нельзя забывать о регулярном рыхлении, севообороте, удалении сорняков, которые также важны для поддержания плодородия почвы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Читать еще:  Коккомикоз – причины, симптомы и меры борьбы

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Статья предоставлена издательством АСТ

Помогут ли сидераты вырастить хороший урожай?

Есть основные характеристики почвы, от которых зависит хороший урожай: наличие в почве гумуса, воздухо- и влагопроницаемость почвы, полезная микрофлора, содержание в почве доступного азота и других необходимых для питания растений элементов.

Сидераты

Существуют сорта растений, которые при разложении в земле образуют доступный азот. Их называют сидератами.

Как работают сидераты?

При заделке в почву, они начинают разлагаться и образовывать азот, белки, сахар, микроэлементы, которыми впоследствии питаются черви и микробы. Корневая система сидератов проникает глубоко в землю и рыхлит ее, обогащая кислородом, улучшая структуру и повышая ее влагопроницаемость. Сидераты сдерживают рост сорняков, препятствуют проникновению вредителей к урожаю, увеличивают процент органических веществ в почве. В качестве сидератов используют следующие культуры растений: бобовые, злаковые, крестоцветные.

Клевер сидерат Люцерна сидерат Яровой райграс сидерат

Как улучшить результат от применения сидератов?

Сегодня сидераты выращиваются повсеместно в экологическом земледелии. Сочетая сидераты с другими органическими препаратами, можно добиться повышения плодородия почвы значительно эффективнее. Например, надежный способ повысить плодородие почвы-внести в землю гуминовые кислоты из леонардита.

Применение гуминовых кислот в земледелии — настоящее агрономическое чудо XXI века. Гуминовые кислоты являются природным катализатором плодородия почв благодаря своему уникальному органическому составу. Они улучшают структуру, насыщают ее полезными макро- и микроэлементами. Самое высокое содержание гуминовых кислот (95%) имеет гуминовый почвоулучшитель из леонардита.

Гуминовый почвоулучшитель из леонардита

Почвоулучшитель удобен в использовании: малогабаритен (упаковка 1, 3, 10 кг), легко вносится в землю при рыхлении, экономичен (всего пару килограмм на 1 сотку!), абсолютно безопасен для здоровья человека и животных.

Благодаря использованию сидератов и почвоулучшителя Вы можете уже сейчас иметь плодородную, чистую почву, на которой взойдут урожаи полезных овощей, злаков и фруктов!

Читайте больше на эту тему

5 комментариев

нет, к сожалению, сидератами не поможете.. растения адаптированы естественным условиям..

Здравствуйте. Эльмар!
Что Вы имели в виду когда говорили. что «растения адаптированы к естественным условиям»?

любое растение использует около 30-40 химических элементов, а в почвах всегда недостаток этих элементов.. надо подойти комплексно.. зола содержит около 30-40 минеральных элементов.. вот с чего бы стоит начинать..

Уважаемый Эльмар! Простите, что ответили не сразу.
Классическая агрономическая наука гласит, что есть МАКРОэлементы (это те элементы, которые растения потребляют в больших количествах) — это т.н. NPK -Азот, Фосфор и Калий.
Есть МЕЗОэлементы: это сера, кальций, магний. Их растения употребляют в меньшем объеме, чем МАКРОэлементы.
и есть МИКРОэлементы: это бор, молибден, цинк, медь, кобальт, марганец, барий, кремний, хлор, натрий, титан, серебро, ванадий, железо, никель, селен, литий, йод, алюминий.
Как видите — их не так и много. Их точное число совершенно определено наукой.

Также важно знать, что в среднестатистической почве зачастую все элементы питания присутствуют в достаточном количестве, но в недоступной для усвоения растениями форме. Гумус — структурообразующее вещество почвы — делает эти элементы доступными для растений. (по сути — веть даже песок — это Кремний, но его же не усвоит растение)

Зола, безусловно, насытит почву небольшм количеством Калия, Фосфора и Кальция. Это нужные элементы, но без гумуса — бесполезные. Поэтому всегда нужно думать о повышении содержания гумуса в почве. Всегда! Это знали и наши предки, и оставляли поля под паром именно для того, чтобы за 3-5 или 7 лет (зависит от системы севооборота) на поле восстановился гумус.

ага, все верно, в золе содержится 30-33 элементов, в мочевине коровы около 7 элементов, в перегное и в опилках содержится тоже 33-35 элементов, в почве есть гумус, что с помощью органических бактерий приводится в состояние, которое может усвоится деревом.
все что создается наукой новые вещества, они не улучшат состояние агрономии, агрономия уже перешла от науки к деньгам.. кто больше химикатов продает, тот и больше зарабатывает.
я все таки останусь старомодным мнении, я его достаточно испытал, в новых открытиях почти не нуждаюсь..
с уважением..
я тоже чуть чуть агроном и не простой..
ядохимикатами не пользуюсь и знаю микробиологию растений и пр.

Почва является основой вашего урожая. Значит, необходимо знать все о почве на вашем приусадебном участке и о том, от чего зависит плодородие почвы, а также сделать все для улучшения этих показателей. Ведь от качества грунта зависит рост и развитие произрастающих на ней растений и адаптация пересаженных огородных культур. Условием для того, чтобы выросла здоровая и крепкая огородная культура, является насыщение грунта питательными веществами.

Содержание:

Какая бывает почва

Довольно часто любители-огородники говорят, что труда было вложено много, а урожая получили мало, и причина этому — плохая почва. Из этого следует, что обязательно стоит знать все свойства грунта. Почва считается плодородной при условии, что растение с нее может взять достаточно влаги и микроэлементов. Если почва бедная, то веществ, полезных для растений, содержится мало, а их доступность до них слабовата из-за структуры земли.

По составу почва бывает: супесчаной, глинистой, песчаной и суглинистой.

  • Малоплодородной является глинистая земля из-за своей плохой структуры, в которой мало воздуха и которая долго прогревается. Плохое прохождение воды вглубь способствует заплыванию глинистой почвы и при высыхании образованию корки по её поверхности. Исключение составляют глинистые черноземы.
  • Суглинистые почвы выступают чем-то средним между супесчаными и глинистыми грунтами. Грунт (кроме сильноподзолистого) обладает отличной структурой, немалым запасам необходимых элементов, повышенной плодородностью и считается довольно пригодным для выращивания огородных культур и плодово-ягодных кустарников.
  • Самыми бедными считаются песчаные и супесчаные почвы. В них большое содержание песка и маленькое количество пыли и ила. Такая земля прекрасно пропускает воду, но в нижней части с водой вымываются все полезные микроэлементы. Почва достаточно быстро прогревается, но особой пользы от этого нет, так как существует недостаток влаги.
  • Кислыми, как правило, являются подзолистые земли повышенной влажности. На такой почве обычно растет много щавеля и хвоща. Кислый грунт определяется по белесой прослойке, которая напоминает золу и находится не слишком глубоко. В этой почве полезные минералы находятся в нижних слоях, гумуса почти нет и мало элементов питания для выращивания культур.
  • Солонцы на небольшой глубине содержат в своем составе легкорастворимую соль (хлористый и сернокислый натрий), что является первопричиной солености грунта. Илистые частицы впитывают малое количество натрия, из-за этого солонцы при повышенной влажности становятся липкими и бесструктурными, а также долго по времени сохнут в весенний период. При полном высыхании становятся твердыми, и поэтому становится очень тяжело их обрабатывать.

Определение плодородия почвы

Если вы решили обустроить на своем участке огород, то необходимо убедиться, что ваша почва соответствует этим целям. Если же она вас не устраивает, то это можно исправить, повысив её плодородие. Для начала необходимо рассмотреть, какое бывает плодородие.

Различают несколько видов плодородия почвы:

  1. Естественное плодородие. Этот показатель характеризует свойства почвы, а точнее ландшафта, в естественном состоянии, что определяется продуктивностью природных фитоценозов.
  2. Искусственное плодородие. Этим плодородием обладает агроландшафт, то есть почва, что была изменена в результате хозяйственной деятельности людей. В чистом виде это касается рекультивированных и тепличных почв.
  3. Потенциальное плодородие. Способность почв давать определенный урожай. Однако эти возможности реализуются не всегда, так как все зависит от хозяйственной деятельности человека и погодных условий. Высокое потенциальное плодородие присуще черноземным почвам, низкое – подзолистому грунту. Но все относительно: в засушливых условиях урожайность черноземов намного ниже, чем подзолистой земли.
  4. Эффективное плодородие. Это потенциальное плодородие, что реализуется при определенных условиях — климатических и агротехнологических. Эффективное плодородие зависит не только от вида ландшафта, свойств грунта, хозяйственной деятельности, но также и от выращиваемых культур.
  5. Экономическое плодородие. В данном случае эффективное плодородие измеряется в экономических показателях, то есть в учет берется стоимость урожая.
Читать еще:  Как вырастить вешенки на пеньках?

Чтобы определить состав почвы, рекомендуется сделать следующее: берем горсть земли из пахоты и добавляем небольшое количество воды, после этого тщательно размешиваем, приводя в тестообразное состояние. Полученную смесь раскатываем в жгут и придаем ей форму бублика. И анализируем результат:

  • Если при сгибании не происходит растрескивание «бублика», то такой грунт глинистый.
  • Если все-таки при изгибе происходит растрескивание, то перед вами суглинок.
  • При супесчаной почве жгут все-таки скатывается, но «бублик» из него не получится.
  • А вот из песчаного грунта даже «тесто» не замесишь.

Теперь стоит узнать условия плодородия почвы, измерив глубину плодородного слоя земли, ведь нередко грунт бывает пригодным исключительно для выращивания сорняков:

  1. Если толщина плодородного слоя менее 10 см, то не получится даже сформировать газон. Для газона плодородной почвы должно быть больше 10 см.
  2. Чтобы посеять многолетние травяные культуры, толщина плодородного грунта должна находиться в пределах 15-17 см.
  3. Если вы собираетесь садить деревья, толщина грунта должна составлять 25-30 см из-за того, что корневая система формируется именно в этой глубине.
  4. Для кустарников плодородный грунт должен быть толщиной 15-20 см.
  5. Как говорят специалисты, в среднем плодородный слой должен достигать 18-20 см.

Методы удобрения почвы на участке

Итак, вы разобрались в свойствах почвы и определились с типом грунта на вашем дачном участке. Практически все хозяева начинают осмысливать необходимость улучшения земли. Но все-таки как можно это сделать без вреда? Ведь каждый профессиональный огородник знает, что любая бедная почва не перенесет большого количества удобрений, все хорошо в меру. А еще запомните, что внесение торфа не является самым эффективным способом для оптимизации грунта.

Глинистая почва

Если на вашем участке глинистый грунт, то восстановление плодородия почвы проводится в соответствии с такой инструкцией:

  • Для повышения плодородности глинистой почвы необходимо в осенний период начинать вносить удобрения — 3 кг на 1м2, добавлять золу — 0,2-0,3 кг и всыпать известь — 0,35-0,6 кг.
  • Такой грунт перепахивают на глубину не меньше чем 25 см. На подобных почвах теплолюбивые культуры и овощи выращивают на гребнях, а также грядах.
  • При работе на тяжелой земле необходимо помнить, что семена засеивают на меньшую глубину, а рассаду высаживают под наклоном для того, чтобы корни ее находились в более теплых слоях.
  • Картофельные клубни, сажая на ровной поверхности, должны находиться на глубине не больше 6-8 см. Во время засыпки клубней следует добавить в землю специальный торф — компостированный.
  • Окучивание растений производится в два этапа. Высота гребня после второго этапа должна быть 15-18 см.

Песчаный грунт

Для повышения плодородности песчаной почвы нужно заняться улучшением структуры, а также оптимизировать её влажность:

  1. Удобрение в почву вносятся в несколько этапов и на различную глубину для лучшего размножения микроорганизмов, полезных для растений, которые дают возможность увеличить урожай.
  2. Берем годовую норму удобрений (известь — 0,4 кг, навоза 4 кг в расчете на 1 м2) и делим на две равные части.
  3. Одну часть вносим в почву осенью на глубину до 25 см, а другую — весной на глубину 15 см.
  4. Золу для лучшего эффекта нужно помещать в рядки и лунки.
  5. Одним из вариантов улучшения плодородия песчаной почвы является засадка люпина.
  6. Минеральные удобрения необходимо вносить в почву вместе с органическими в весенний период. Более эффективной является смесь удобрения с перегноем в отношении один к двум.
  7. После удобрения песчаной почвы отлично вырастают ранние теплолюбивые растения. Необходимо выращивать культуры на ровной поверхности.
  8. Семена засеивают в почву намного глубже, а клубни картофеля сажают на глубину не менее 12 см.
  9. Нет необходимости проводить окучивание. А при дожде нужна всего лишь одна процедура.

Кислая земля

Для обогащения состава кислой почвы обычно вносят древесную золу, известь, в состав которой входит кальций, чего часто нет в кислом грунте. В достаточно кислую землю вносится на один квадратный метр килограмм известняка для избавления от кислотности. После такой процедуры нужны будут различного вида удобрения – минеральные и органические.

Если на даче преобладают солонцы, то для повышения плодородия почвы придерживайтесь ниже приведенных советов:

  • Глубоко вспаханный солонец не даст хорошего результата без внесения в него специальных добавок, таких как фосфогипс.
  • Эта добавка вносится на солонцах на 1 кв.м в количестве 500 грамм. На солонцовых почвах дозировка будет меньше и составляет на 1 кв.м до 200 грамм.
  • Также можно применять для улучшения солонцов гипс мелкого помола. Очень хорошо, когда его комбинируют с навозом, то есть сначала вносят гипс, а на следующий год — навоз.
  • На не очень больших участках солонцовых почв производят внесение плодородной почвы, толщина которой составляет 20 см.
  • Еще для улучшения солонцеватого грунта необходимо вносить сернокислый кальций. Его функция — поглощение кальция, а также удаление соли с нижнего слоя. После такой процедуры почва становится структурной и хорошо впитывает воду.

Переувлажненные горизонты

Бывают ситуации, что почва на участке слишком увлажненная, в этом случае поступайте так:

  1. При большой влажности грунта необходим отвод поверхностных, а также грунтовых вод.
  2. С помощью различных способов можно предупредить на определенных участках смыв почв. Обычно грядки располагают поперек.
  3. Хорошо обработанная почва намного больше впитывает в себя воды, если она расположена на небольшом склоне.
  4. Страдающие от эрозии земли засаживают многолетними растениями, у которых небольшая корневая система.
  5. Неплохо практиковать террасирование на самых крутых склонах. Верхние плодородные слои снимаются, их отправляют на новое место. После этого откосы террас выкладывают с помощью дернины.

Способы улучшения плодородия земли

Если происходит уменьшение показателей плодородия почвы, то это проявляется не только в уменьшении урожая. Также растения становятся более подверженными различным заболеваниям, вредителям. И могут даже погибнуть. Поэтому выясним, какие нужно принять меры.

  • Организация севооборота. Одну из главных ролей в улучшении плодородия почвы играет правильно выполненный севооборот. Задача его в том, что на прежнее же место однолетние и двухлетние культуры необходимо высаживать примерно через 5 лет. Из этого следует, что рекомендуется каждый год изменять место высевки культур.
  • Посев лечебных растений. Существует такой способ — лечение почвы путем посева специальных растений. Такими лечебными эффектами обладают следующие растения: крапива, бархатцы, чеснок, полынь, пастушья сумка и т.д.
  • Использование калифорнийских червей. Это не очень распространенный способ, но он с каждым годом становится популярным, ведь богатая червями почва дает хороший урожай. Калифорнийские черви (подвид обыкновенных) помогут восстановить почву, выполняя свои полезные функции. Особенно это относится к красным калифорнийским червям-долгожителям. Их достоинства — высокая плодовитость и повышенная переваримость различной органики.
  • Термическая обработка почвы. Радикальным способом повышения плодородия почвы является тепловая обработка. В процессе происходит уничтожение сорняков и всевозможных вредителей. Главным минусом термической обработки выступает не возможность такой обработки на больших площадях. Обычно метод применяется в теплицах, а также в парниках.
  • Внесение органических удобрений. Не нужно списывать со счетов и способ наших бабушек и дедушек — органические удобрения, в частности внесение в почву навоза, компоста и золы.
  • Смешанная посадка культур. Рядом с основными растениями рекомендуется высаживать растение-спутник. При таком соседстве значительно лучше становится общее состояние растений, а также наблюдается уменьшение заболеваемости культур и повышение вкусовых качеств плодов. Данный способ дает возможность избежать истощения почвы. Для этих целей применяют различные растения, такие как розмарин, базилик, ромашка, бархатцы. Их сажают между грядками, рядами, вдоль садовых дорожек и бордюров. Кроме всего прочего, они привлекательны для пчел. Это способствует опылению главных растений, поэтому повышается урожай.
  • Отдых для грунта. Для сохранения плодородия почвы делайте передышку почве, ведь она тоже «устает». Этого можно достичь путем не засевания культур в течение одного года. В такой промежуток времени выполняйте прополку, мульчирование и вносите удобрения. В осенний период такой участок перекопайте так, чтобы верхний слой получился внизу почвы.
  • Посев сидератов. Прекрасным способ повышения плодородности почвы является посев сидератов (растения, в которых зафиксировано повышенное содержание белка, азота, крахмала). Сидератами являются овес, рожь, подсолнечник, а также горчица. Посев выполняют в конце августа или в сентябре, после сбора основного урожая. Сидеранты выращивают до начала цветения и потом скашивают, при этом оставляя на зиму на самой почве.

Таким образом, вам предстоит очень серьезная работа. Ведь не улучшив плодородие грунта – не собрать хороший урожай!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector