Содержание

Какая почва на вашем участке – как определить и улучшить состав грунта

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

Читать еще:  Что можно выращивать на северном балконе – лучшие теневыносливые растения

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Статья предоставлена издательством АСТ

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Как определить какая почва на участке – копаем и изучаем

Определение состава почвы на даче, в огороде

О богатстве почвы судят по ее плодородию, но оно не вечно. Задача огородника – поддерживать здоровье почвы на участке всеми имеющимися способами.

Лучшее время для этого осень. Первое, что приходит на ум осенью, это перекопка освободившегося от овощей огорода.

Где копать

На участках, расположенных на склонах или подтопляющихся весной талыми водами, почву с осени перекапывать не нужно.

Ведь потоки весенней воды могут либо частично вымыть, либо почти полностью унести рыхлый плодородный слой с участка. Пусть лучше огород останется неперекопанным, чем потерять драгоценную землю.

Новейший магнитный usb-кабель USLION для быстрой зарядки мобильного телефона за 1 доллар!

Участки без уклонов с осени перекапывают и вносят органические удобрения и суперфосфат, который очень медленно растворяется. Комья почвы, даже крупные, не разбивают. Это поможет избавиться от части вредителей, которые за зиму вымерзнут.

Ежегодная интенсивная обработка участков ухудшает почву.

Садоводы называют такую землю выпаханной.

Она содержит мало гумуса, элементов питания, часто бывает переуплотненной (в сухом состоянии с трудом поддается перекопке лопатой).

Такая почва нуждается в повышенных дозах органики: компосты-до 500 кг на сотку, различные виды навоза – до 200 кг на сотку, растительные остатки – до 100 кг на сотку.

Изучаем почву

Почвы карбонатные содержат повышенное количество извести. Из-за недостатка в них железа урожаи плодовых и огородных культур снижаются, листья желтеют, плоды мельчают (растения заболевают хлорозом).

Для того чтобы определить, есть ли в вашей почве избыток извести, из пахотного и подпахотного слоев возьмите комочки почвы величиной с грецкий орех, капните уксусной кислоты.

Если в почве много извести, то выделяются пузырьки углекислого газа. Для улучшения качества почвы можно вносить пиритные огарки (до 500г/м 2 ). Нормы фосфорных удобрений , надо резко снизить или совсем не вносить их в течение трех лет.

Хорошие результаты дает применение физиологически кислых минеральных, а также 1 органических удобрений и регулярный посев люцерны в качестве зеленого удобрения (с перекопкой растений).

Песчаные и супесчаные почвы относятся к легким. Легко- и среднесуглинистые – к средним.

Тяжелосуглинистые и глинистые считаются тяжелыми почвами.

Не вносите слишком много свежего навоза (более 200 кг на сотку), поскольку в овощах могут накапливаться нитраты.

Для сохранения плодородия почвы надо регулярно высаживать культуры, после уборки которых остается много ботвы и корней (например, однолетние и многолетние травы).

Состав почвы

Важно определить механический состав почвы. Для этого 2-3 куб. см почвы увлажняют и перемешивают до тестообразного состояния. Затем пытаются скатать шарик или шнур.

Песок – непластичный, скатать шарик или шнур не удается.

Супесь – малопластичная, скатывается в непрочный шарик, в шнур не скатывается.

Легкий суглинок – скатывается в отдельные короткие отрезки шнура.

Средний суглинок – обладает средней пластичностью. Скатывается в шнур толщиной 2-3 мм, который ломается при дальнейшем раскатывании или лопается при сгибании в кольцо.

Тяжелый суглинок – очень пластичен, поэтому скатывается в тонкий <менее 2 мм) шнур, который образует кольцо с трещинами.

Глина – легко скатывается в тонкий шнур, образует кольцо без трещин

Отдельно о лопатах

Как обойтись осенью без лопаты, когда все работы связаны с ее использованием? Если копать предстоит, как говорится, «отсюда и до обеда», лучше использовать «тяжелую артиллерию» с лезвием 30 х 20 см. Для узких мест приемлема лопатка с узким (23 х 13 см) лезвием.

Вилы после лопаты – на втором месте по значимости в хозяйстве огородника. Нужны они для культивации почвы, сбора корнеплодов, перемещения объемных материалов – навоза, компоста. Они идеально подходят для перекопки и рыхления слежавшейся почвы.

Вилы бывают стандартными, с размером головной части 30 х 20 см, и облегченными, размером 23 х 14 см. Другой вариант вил: для сбора картошки – с широкими плоскими зубьями.

Длина черенка лопаты должна соответствовать росту землекопа – для снижения нагрузки на спину.

Стандарт – 70-73 см, длинные – до 98 см (если рост выше среднего).

У лопат могут быть рукоятки: D-образные, Y-образные и Т – образные. Первые две встречаются чаще, но бывают неудобны для мужчин с большими ладонями или при работе в толстых перчатках.

Т-образные рукоятки состоят из поперечного бруска, закрепленного на конце черенка, они удобны в работе.

Большинство садовых инструментов делают из углеродистой стали.

Такие орудия поддаются заточке, но должны смазываться на время хранения, чтобы не заржавели от влаги.

Антикоррозийные покрытия на них недолговечны, быстро облезают.

Лопаты из нержавейки дороже и тяжело затачиваются, но работать ими проще, поскольку земля легко отлипает от их поверхности.

Титановый инструмент очень легкий и прочный, но не дешевый.

1 – В букете «елочка» – это хвощ. Если он в изобилии растет на участке, значит, почвы кислые. Желательно сдать образцы грунта на анализ в лабораторию, и по рекомендациям провести известкование.

2 – Если же везде буйствует крапива, то это верный признак богатой гумусом, хорошо дренированной почвы.

3 – Растения из семейства Губоцветные (розовые цветочки в букете) чаще растут на почвах супесчаных, достаточно сухих, со средним и выше среднего содержанием гумуса.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Сидераты. Если после уборки ранних овощей или картофеля посеять вику, люпин, фацелию, а в середине октября участок перекопать, уже к весне глинистая земля станет более рыхлой и плодородной. Такой же эффект даст озимая рожь — ее высевают в конце августа и перекапывают весной. К слову, на глинистых почвах вообще не должно быть незасаженного клочка земли. Свободные места можно, к примеру, засадить почвопокровными растениями. Они не дают появляться корке после дождя.
Самый простой способ определить, какая у вас земля, — срезать лопатой небольшой ее пласт, слегка подбросить его и поймать на лопату: если рассыпался на отдельные комочки — грунт нормальный, грохнулся обратно такой же лепешкой — глинистый.
В два этапа
Если глина очень плотная, перегноя, песка и опилок может быть недостаточно. Поэтому в первый год под перекопку лучше вносить солому, небольшие веточки, перемолотую кору или дробленый красный кирпич. Они создадут пористую структуру, почва наполнится воздухом, а уже во второй год можно внести традиционные разрыхлители.

Ничем не лучше обратная ситуация — почва на участке песчаная. Вся влага и удобрения тут же уходят вглубь, мало успевая помочь растениям. Такую землю нужно постараться сделать более связанной.
Для этого в почву 2-3 года подряд вносите побольше органики: 1,5-2 ведра навоза на 1 кв.м. Если навоза нет, можно обойтись компостом или торфом — не менее ведра на 1 кв.м.
Параллельно высевайте сидераты: люпин и любые бобовые, а после заделывайте их под перекопку вместе с ботвой.
Более трудоемкий, но действенный вариант — минование, когда 4-5 лет подряд на 1 кв.м вносят не менее 2 ведер глины. Кстати, глину лучше вносить в порошкообразном состоянии (продается в магазинах). Если взять карьерную крупноком-ковую глину, процесс затянется лет на 5-6, т.к. крупные комья глины будут долго перемешиваться с основной почвой. Усилить эффект от внесения глины можно, насыпав сверху любую торфяную почву слоем не менее 5 см.

Как определить какая почва на садовом участке

Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.

Читать еще:  Как правильно прищипывать огурцы – полезные советы с фото и видео


Понимать, какая почва на участке, очень важно

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение. А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.

Механический состав почвы

Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения.

Почвы по механическому составу подразделяют на:

  • легкие (песчаные и супесчаные)
  • среднетяжелые (суглинистые)
  • тяжелые (глинистые).

Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они все же встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем.


Механический состав почвы определить легко

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:

  • почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
  • почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая;
  • почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.


К разным почвам нужен разный подход

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне. «Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.

Кислотность почвы: как определить и на что влияет

Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало. Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:

  • первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие;
  • вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие;
  • третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие;
  • четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника.


Каждому растению — своя почва

Впрочем, большинство культур довольно легко приспосабливаются к колебаниям уровня pH, и в специальной литературе можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. И все же, если при посадке не учитывать требования растения, это с высокой вероятностью приведет к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели.

В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее.

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут.

Как определить реакцию почвы

Самый точный и простой метод — сдать пробу на анализ в специализированную лабораторию. Но это далеко не всегда возможно, поэтому обойдемся подручными средствами.

Приблизительную оценку можно дать по типичной для участка растительности. Но учтите: этот способ подходит лишь в том случае, если вам досталась целина. На почвах, которые уже подвергались обработке, растения — ненадежный индикатор. Тем не менее:

  • на кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель;
  • признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива;
  • на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая

Чтобы получить более точную информацию, придется обзавестись специальной индикаторной бумагой (говорят, купить ее несложно, но мне самой этого делать не доводилось). Далее отбирают пробу почвы. Чтобы получить объективную картину, советуют взять почву в 5-6 точках участка, смешать, и уже из полученного грунта взять порцию для анализа.


Проведем несложный анализ

Почву заливают водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взбалтывают или перемешивают и дают отстояться. Затем в полученную вытяжку опускают полоску индикаторной бумаги и смотрят, в какой цвет она окрасилась:

  • красный — высокая кислотность
  • оранжевый — среднекислая почва
  • желто-оранжевый — слабая кислотность
  • желто-зеленый — нейтральная реакция
  • зеленовато-голубой — щелочная почва.

Как изменить реакцию почвы

Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже).

Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы. При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время — проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины.

Читать еще:  Дыхание апреля: какие цветы зацветают в наших садах?

По существу, этих сведений на первоначальном этапе вполне достаточно. Ну а если будет интерес, к разговору можно и вернуться. Но было бы интересно узнать ваше мнение: насколько дачнику важно разобраться в почвах?

Добавление статьи в новую подборку

Почва на дачном участке, словно живой организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно отражаются на внешнем виде и урожайности садовых культур. Поэтому стоит тщательно разобраться во всех особенностях грунта!

По составу, плотности, окраске почвы бывают очень разные. Наверняка вы замечали, что даже в пределах дачного участка могут быть особенности: где-то чуть больше песка, где-то попадаются мелкие камешки. И количество червей не везде одинаковое. От состояния почвы зависит будущее развитие растений. Поэтому стоит вовремя выяснить недостатки грунта и затем улучшить его.

Как определить почву на участке

Если вы только присматриваете себе дачный участок или вас беспокоит, что растения стали чаще болеть и меньше плодоносить, стоит обязательно узнать, из чего состоит плодородный слой почвы.

Существует несколько способов, которые помогут определить состав почвы на участке. Самый простой, но и самый дорогой, – отнести фрагмент грунта на химическое лабораторное исследование. Рекомендуется взять несколько проб из разных мест и ни в коем случае их не перемешивать, чтобы получить точный результат.

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Как не промахнуться при выборе грунта для участка: 4 типичных ошибки

Мой огород расположен в болотистой местности и по весне регулярно сильно подтопляется. Это самым негативным образом сказывается на качестве почвы — питательные вещества из нее постепенно вымываются, она сильно уплотняется и не просыхает до конца мая. При покупке грунта для участка мне пришлось «прогуляться» почти по всем возможным граблям, поэтому в этой статьей я решила рассмотреть основные ошибки, которые допускаются садоводами и огородниками при приобретении почвогрунта для участка.

Содержание статьи:

Выбор почвогрунта неподходящего состава

При выборе состава покупаемой почвосмеси нужно учитывать два фактора: исходное состояние почвы на участке (уровень ее плодородия + механический состав) и виды культурных растений, которые вы планируете возделывать на своей земле (у некоторых овощных и декоративных культур могут быть диаметрально противоположные требования не только к структуре грунта, но и к количеству и соотношению содержащихся в нем основных элементов питания).

Например, для улучшения тяжелой почвы, содержащей в себе большой процент глины, лучше всего подойдет смесь, состоящая из качественного низового торфа, крупного песка и пойменной земли в пропорции 3:4:2. Конечно, чаще всего выбор почвосмесей на рынке ограничен с сводится к двум — трем вариантам:

  1. Торфосмеси, представляющие собой смесь плодородной земли и торфа в разных соотношениях. Они обычно приобретаются под газон и для планировки участка.
  2. Черноземы, используемые в основном как питательная добавка в основную почвосмесь (обычно не более 10% от ее объема).
  3. Почвосмеси, которые могут включать в себя помимо торфа и растительного грунта еще и перегной, сапропель, минеральные удобрения, песок и даже компост. Такие смеси обычно предлагают крупные специализированные компании и стоят они недешево. Зато они обычно не содержат мусора, обладают оптимальной влаго- и воздухоемкость и проходят строгий экологический контроль.

Общее правило гласит — выбирайте тот почвогрунт, в котором количество торфа не превышает 30%.

Покупка у ненадежных поставщиков

Если вы не уверены в добросовестности продавца, то лучше подстраховаться и приобрести почвогрунт у крупных известных фирм, которые дорожат своей репутацией на рынке и не подложат вам кота в мешке.

Покупая почву у частников задешево, при удачном стечении обстоятельств вы получите отработанную почву из промышленных теплиц, на которой не будет расти даже обычная петрушка. А в худшем случае вам достанется земля из отстойников, «богатая» соединениями ртути, свинца, кадмия, меди и даже мышьяка. За такую экономию можно поплатиться здоровьем своим и своих близких.

У меня был опыт покупки такой почвы: нам привезли срезанный с луга верхний пласт целины. Почва использовалась для засыпки фундамента от снесенного дачного домика и для поднятия уровня грунта на небольшом участке в другом месте. Уже следующей весной мы поняли, какую ошибку совершили — участок весь покрылся многолетними сорняками, бороться с которыми пришлось весь следующий сезон.

Но если вы все же решили купить почву с машины, то хотя бы проведите ее минимальную проверку:

  1. Деревянным колом с заостренным концом потыкайте почву в разных местах. Палка без труда протыкает почвосмесь? Значит, в ней почти нет глины. Если вы не можете протолкнуть палку даже на 10 сантиметров, то в предлагаемой вам земле достаточно много глины либо песка.
  2. Проведите анализ кислотности грунта с помощью набора ОКП почвенный контроль (его можно купить в любом садоводческом магазине).
  3. Сделайте простой тест на механический состав почвы, описанный в этой статье.
  4. Возьмите пустую литровую баночку, засыпьте в нее почву, залейте туда чистую воду и тщательно размешайте. Подождите, пока грунт выпадет в осадок, состоящий из слоя глины и песка. Если условно принять высоту образовавшегося столбика за 100%, можно легко прикинуть, сколько в почвосмеси песка, а сколько остальных компонентов.

А вот химический состав покупаемого грунта и его экологическую безопасность можно определить лишь в специализированной лаборатории.

Покупка чернозема

Приобретать чернозем для улучшения качества почвы на участке — дорогостоящее и бессмысленное занятие. И вот почему.

Во-первых, в нашем климате чернозем очень быстро утрачивает все свои положительные характеристики, ради которых он и покупался. А штука вся в том, что чернозем образуется лишь в том случае, если коэффициент увлажнения в данной местности не превышает единицы, то есть земля испаряет больше влаги, чем выливается на нее вместе с осадками. На большей части территории России данный коэффициент выше единички, поэтому уже после нескольких проливных дождей чернозем теряет все свои достоинства, уплотняется и обрастает твердой коркой.

Во-вторых, НАСТОЯЩИЙ чернозем не может стоить дешево, если ближайшая черноземная зона располагается на расстоянии сотен километров от вашего участка. Себестоимость такой почвы складывается не только из цены ее погрузки и разгрузки, в нее также входят всевозможные транспортные и накладные расходы, включая издержки на бензин.

В-третьих, часто под видом чернозема реализуют смесь из низового торфа и сапропеля. Такая смесь внешне напоминает чернозем, но она менее плодородна и к тому же имеет свойство подкислять почву на участке.

Покупка слишком маленького количества земли

Это также является одной из наиболее распространенных ошибок, совершаемых при приобретении земли для участка.

Например, если вашей целью является увеличение уровня почвы на участке с среднесуглинистой почвой площадью шесть соток всего на 4 — 5 сантиметров, то вам потребуется не менее 30 кубических метра грунта, то есть вам нужно будет завести на участок не менее 2-3 (!) грузовиков земли (вместимость грузового автомобиля варьирует от 10 до 15 кубометров почвы). В наших краях одна машина плодородной земли (замечу — именно земли непроверенного качества, а не перегноя или тем более чернозема) обходится от 5000 рублей. А если брать получше, да еще и со всеми «бумажками», то придется раскошелиться и на все 10000 рубликов.

Мне кажется, оптимальным выходом из этой ситуации является оснащение огорода стационарными грядками и наполнение их качественной почвосмесью, приобретенной у крупных компаний с хорошей репутацией. Как вариант можно также приобрести сапропель, песок, конский (коровий перегной) и торф и составить смесь самостоятельно (если есть время и знания).

Таким образом, порядок ваших действий при покупке грунта для участка должен быть следующий:

  1. Определите механический и питательный состав почвы на вашем участке, а также заранее продумайте, какие культуры вы собираетесь на нем выращивать.
  2. Выберите крупного поставщика, который готов предоставить вам полный перечень сертификатов и анализов продаваемой им почвосмеси.
  3. Рассчитайте, сколько кубометров грунта вам необходимо для ваших целей (улучшение плодородия или поднятия уровня земли).

Кстати, о том как облагородить глинистую почву, можно почитать тут.

Также советую посмотреть на ту же тему небольшое видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector