Содержание

Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

Как правильно провести обрезку яблони?

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

Как повысить урожайность яблонь, рекомендации от Клиома Сервис

Яблоки – одни из самых популярных и любимых фруктов не только у нас в стране, но и во всем мире. Они не только вкусные, но и очень полезные. Ведь не зря наши предки говорили «яблоко в обед – и всех болезней нет». Их любили еще в древности, яблоки фигурируют во многих легендах и мифах. Они нам напоминают о лете, о детстве.
Практически во всех садах растут эти плодовые деревья. Потому предлагаем Вам несколько приемов, чтобы не только сохранить урожай, но и значительно приумножить его.

Читать еще:  Как выращивать очиток в грунте и контейнере – все о посадке и уходе

Очень часто, даже при правильном уходе за яблонями, своевременно проведенных мероприятиях по защите от вредителей, правильном поливе и подкормках, они плодоносят нерегулярно, а то и вовсе не дают урожая. Но в чем же кроется причина, от чего зависит плодоношение деревьев?

Правильно формируйте крону яблони

Кто бы мог подумать, что от расположения ветвей может зависеть количество урожая? Но это так. Если понаблюдать за яблонями, можно заметить, что больше плодов размещается именно на тех ветвях, расположенных максимально горизонтально, нежели на тех, что направлены точно вверх.

Если у Вашей яблоньки крона изначально была сформирована неверно, не стоит отчаиваться, все поправимо. Для этого следует ее вверх растущие ветви направить вниз и чем-то закрепить в такой позиции. К ним можно привязать какой-то груз, либо же закрепить, привязав к колышку, который вбит в землю, чтобы изменить линию роста веток яблони на горизонтальное. Некоторые садоводы делают что-то похожее на шпалеру, на которой фиксируют ветви молодой яблоньки в нужном положении. Благодаря такой формировке кроны урожайность дерева, а так же размер плодов величаться и приятно Вас удивят.

Используйте обрезку для увеличения урожая

Еще одним приемом повышения урожайности яблонь следует рассмотреть обрезку деревьев. Многие начинающие садоводы боятся обрезать ветки деревьев, думая, что этим причинят растению вред. Но это не так. Следует отметить, что правильная обрезка способна увеличить количество урожая в разы. Для яблонь самая удачная это «средняя» обрезка. При таком мероприятии побеги срезают на 2/3 длины, при этом значительно разреживают крону дерева (до 75% от первичного объема веток). Такая обрезка в значительной степени повысит урожайность деревьев.

Нормирование — еще один хитрый способ

Еще одним весомым приемом повышения урожая яблок является нормирование. Такой прием наиболее эффективно работает на молодых деревьях, которые в первый год «готовы» дать изобильный урожай. Но если подумать, молодое деревце просто не в состоянии осилить большой урожай. Как итог — яблочки будут плохи на вкус, мелкие, а само деревце в будущем году будет «отдыхать» и не даст завязи, а соответственно и яблок вообще.

Во избежание такого исхода событий, рекомендуем проводить нормирование только сформировавшейся завязи маленьких плодов. Для этого нужно провести старательный осмотр пучочков яблок, и из каждого устранить по одному. Выбирать следует наиболее непривлекательный плод, неправильной формы, с явными изъянами. Более того, если в этих пучочках присутствуют яблочки с признаками заболеваний, неправильной формы, их так же лучше удалить. Ведь они мало того, что будут отставать в развитии от «хороших», так еще и не вызреют полностью. Таким образом, оставшиеся плоды получат максимальное количество питания, урожай порадует качеством, да и деревце экономит силы. Более того, такое мероприятие, как удаление пораженных завязей, значительно уменьшает риск заражения других плодов и поможет Вам сохранить здоровье дерева.

Эту процедуру так же проводят и на взрослых низкорослых яблоневых деревьях. Но в этом случае нужно обратить внимание на два важных момента. Во-первых, перед штучным прореживанием нужно хорошо встряхнуть ветку. Тогда яблочки, что будут нежизнеспособными, опадут сами. Так же следует знать, что ручное снижение численности плодов приведет к увеличению размеров яблок только в том случае, если на каждую завязь будет приходиться не менее 35-40 листиков.

Химическое прорежение завязи

Следующим приемом повышения урожайности яблонь рассмотрим химическое прорежение завязи. Такой метод целесообразно использовать только на взрослых деревьях. Если вы видите, что Ваша яблоня чересчур обильно цветет, и ей будет не под силу «прокормить» столько плодов, чтобы они выросли большими и красивыми, а ручная нормировка завязи невозможна, тогда прибегают к нормировке химической. Проводят ее на 3-4 день расцветания цветков путем кропления яблонь специфическим раствором. Для этого можно применять следующие смеси: в 10 л воды развести 100-300 г кальцинированной соды, или в 10 литрах воды растворить 50-150 г хлорамина. При опрыскивании деревьев одной из этих смесей, на них образуется в 2-3 раза меньше завязи, но яблоки вырастут больше и вкуснее.

Организуйте хороший полив для яблони

Еще одним значимым аспектом для получения большого урожая у яблонь является корректный полив. Неопытные садовники ошибочно полагают что нужно поливать яблони многократно и по чуть-чуть. Но такой полив не будет во благо. За весь летний период яблоням требуется 4 отменных полива, причем в нужное время:
— 1 – перед самим раскрыванием почек
— 2 – недели через 2-3 по окончанию цветения
— 3 – за 2-3 недели перед сбором яблок
— 4 – подзимний полив, проводится в октябре. Этот полив предупредит высушивание дерева в сухую осень и вымерзание растения зимой.

Так как корневая система яблони располагается достаточно глубоко, землю нужно пропитать влагой на всю глубину залегания активных корней, а это 60-80 см.
Для деревьев определенного возраста существуют свои нормы полива. В народе существует мнение, что под дерево следует влить такое количество ведер воды, сколько ему лет. И это не далеко от истины. Для молоденьких деревьев 1 года – 2-3 ведра, для деревьев 3-5 лет – 5-8 ведер, а для деревьев 6-10 лет – 12-15 ведер за один полив.

Поливать яблони можно следующими способами:
— поверхностно – то есть полив проводиться по бороздам в междурядиях, а так же по канавкам, расположенным по диаметру проекции кроны.
— дождеванием – будь то веерные, импульсивные или «пистолетные» дождеватели.
— капельным орошением – через систему капельного полива. Этот вид полива следует особенно отметить. Так как благодаря этой системе можно вносить жидкие удобрения вместе с поливом. Да и саженцы на капельном орошении приживаются лучше.
По наблюдениям опытных садоводов, корректный полив повышает урожайность яблонь от 20% до 40%, а это значительный показатель

Используйте регулярные подкормки

Яблоневые деревья не привередливые, могут расти практически везде и радовать своими плодами, даже без тщательного ухода за ними. Но при дополнительно питании, внесении удобрений как органических, так и минеральных, яблони отблагодарят Вас поистине шикарным урожаем. Вот несколько советов по органическим подкормкам от сведущих садоводов:

1. Органический коктейль. Для приготовления этого коктейля нужно уложить в бочку, объемом в 200 литров, 2 ведра навоза и ведро свежей скошенной травы, залить водой и дать настояться 14 дней. Готовый настой развести с водой в соотношении 1:10. Полив производят согласно норме полива по возрасту растений.
2. Зольная подкормка. Для ее осуществления вносят 1,5-2 кг золы на 1 м кв. проекции кроны (заделывают в грунт).
3. Добавка к поливам. В 10 литрах воды разводят 1 ст. л. азофоски. На 8-10 летнее дерево оптимальным количеством является 20-30 литров такой подкормки.
4. Санитарная подкормка. Раз в месяц деревья поливают концентрированным раствором перманганата калия (марганцовка) для обеззараживания и активизирования роста корневой.

Внекорневые подкормка молодых яблонь

Еще одним необходимым мероприятием для достижения высокой урожайности яблонь, являются внекорневые подкормки, или как их еще их называют подкормки «по листу». Их производят путем кропление листьев и цветков растворами с нужными микро- и макроэлементами. Внекорневые подкормки способствуют повышению иммунитета яблонь, повышают сопротивляемость воздействию болезней и повреждению вредителями. Наиболее популярными являются азотная (2 ст. л. мочевины на 10 л воды), йодистая (10 мл йода на 10 л воды) и зольная (1 стакан золы залить 2 л горячей воды, дать остыть, процедить, довести объем до 10 литров) подкормки.
Подпитки «по листу» проводят раз в 2-3 недели в пору, когда яблочки наливаются, и прекращают за месяц до сбора урожая.

Защитите растение от вредителей

Следующим приемом увеличения урожая яблони будет защита дерева от вредителей. Их существует очень много, и редко какой садовод не стыкался с испорченным вредителями урожаем. В первую очередь следует проводить профилактическую обработку, чтобы уберечь растение от заражения. Это кропление деревьев и околоствольного участка. Такие обработки призваны ликвидировать паразитов, яйца и личинки вредителей, что зимуют в почве, а так же возбудителей болезней. Среди применяемых препаратов бордосская смесь, 3% раствор нитрафена, смесь 700 г карбамида и 50 г медного купороса с 10 литрами воды.

Среди проф мероприятий следует так же рассмотреть побелку штамба дерева, глубокое рыхление междурядий, удаление отмершей коры, весенняя обрезка веток и обработку ран.
Своевременные и правильно осуществленные меры профилактики обеспечат максимальную защиту ваших яблоневых деревьев. Но если, все же не удалось уберечь деревце от нашествия, следует принимать меры, что направлены на ликвидацию конкретного вредителя, который поражает ваши яблони.

Нужны ли опыители для Ваших сортов яблонь?

Следует обратить внимание и на то, какие яблони растут у вас в саду. Для обильного плодоношения яблонь в обязательном порядке должно быть 2-3 сорта одного срока вызревания. Это требуется для перекрестного опыления, так как в большинстве своем яблоневые деревья самобесплодны.
Так же для повышения урожайности следует привлекать насекомых-опылителей. Для этого около деревьев можно посеять душистые травы, которым присущ яркий аромат. Это может быть тмин, укроп, огуречная трава и другие.

Есть еще несколько простых советов, которые Вам на помощь, дабы сберечь и приумножить урожай яблок:

  • расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 4 метров. Если сделать меньше, урожайность значительно уменьшается (по крайней мере, так заявляют опытные садоводы);
  • если производить полив яблонь перед сбором урожая, это, безусловно, приведет к растрескиванию яблок;
  • внесение сернокислого цинка (3 кг/га) в почву перед цветением деревьев повышает урожай яблок на 15%.

Вот такие приемы, мероприятия и небольшие хитрости должны позволить вам вырастить здоровые и крепкие деревья, которые будут регулярно и обильно плодоносить. Вкусных Вам яблочек.

Читать еще:  Весенние луковичные – фото, названия, советы по посадке и выращиванию

Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

Затяжная холодно-дождливая весна, традиционные уже заморозки сделали свое черное дело — яблок завязалось негусто. Хуже всего то, что этот жиденький урожай легко потерять. Но можно и наоборот — увеличить.

В первую очередь надо «запустить корни» и кору яблонек. Все это сделать до примитивного просто. «Разогреваем кору» бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линией до самой земли. На ветках — по одной борозде, на стволе — две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать глиняной болтушкой (с добавкой коровяка, золы, медного купороса и, желательно, «Новосила»).

Теперь обеспечиваем корням влагу и питание. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце. Высший пилотаж: пару раз опрыснуть дерево Иммуноцитофитом, в который добавлена мочевина (карбамид) — чайная ложка на ведро). Это и стимуляция, и подкормка.

Ради Бога, травите тлю! От нее не только листва отвалится, но и все плодики поосыпаются. Можно списывать осыпание листьев на кислотные дожди, радиацию и Бог весть что, но все равно раз в три недели травите тлю. Ядов для этого много: Актара, Конфидор, Зубр, Моспилан. Заодно этим вы снимете вероятность того, что весь урожай съедят долгоносики и плодожорки. Уберете листовертку, яблоневую моль, боярышницу.

Стрижка для деревца

Сейчас ведут просто «косметическую» стрижку: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места.

Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощных лидеров — «воспитывать». Конечно, гнуть лидеров слишком тяжело, поэтому просто укорачивайте их на боковую ветвь.

Удобрения и подкормки

Начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая, нужно подкормить дерево два-три раза с поливом. Если нет перегноя, внесите диаммофоску 3-5 спич. коробков на ведро (5-7 ведер на 10-летнее дерево), если был внесен перегной – сернокислый калий (1 спич. коробок) + суперфосфат (3 спич. коробка).

Ради подкормок можно устроить стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны — штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или вылить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху — достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД

Способов обрезки несколько, в зависимости от сортов культуры и климатических условий ее возделывания. Не все это знают и многие обрезают виноград просто по интуиции.

Для чего она нужна, обрезка

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, поэтому ему незачем расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве. И он перестает плодоносить. Когда же проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает закладывать цветочные почки. Если обрезка проводится осенью, то уже летом следующего года виноград заложит цветочные почки и можно будет ждать урожая.
Некоторые садоводы утверждают, что обрезать виноград нужно весной, мол, обрежешь его осенью, а он вдруг плохо перезимует. Но большинство специалистов считает, что лучше обрезать осенью. Если это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз на зиму их нужно связывать в пучок, а в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов.
В таких не вызревших и подмороженных лозах много влаги, и когда весной начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия повысится выше пяти градусов тепла, во влажной среде тут же начнет образовываться плесень и гниль. В результате поражаются и здоровые, вызревшие лозы. Как правило, тот, кто видит весной такую картину, считает, что виноград вымерз. Но на самом деле он сгнил, и пропали труды виноградаря.
Обрезанный весной виноград истекает соком, что тоже, говорят, плохо.
Есть такое понятие – «плач винограда». У обрезанных осенью лоз место обрезки успевает запробковаться и сок не течет, а только капает. Это и называют слезами винограда. Обрезанные весной лозы не успевают запробковаться, остаются открытые раны. У поднятого на шпалеру такого винограда сок стекает по лозам, попадает на почки, которые вымокают и погибают. Но если даже куст оставить в горизонтальном положении, то сок стекает на нижележащие лозы и все равно способствует их гниению. Вместе с обрезанной лозой может полностью пропасть и весь рукав.
Кстати, обрезка виноградных лоз в условиях севера проводится только осенью, когда облетели листья после заморозков.
Самое трудное – получить полноценный саженец первого года. Его древесина не успевает вызревать, поэтому вымерзает уже осенью.
В первый год после посадки саженец вырастает от полуметра до полутора метров, и у лозы могут вызреть только четыре-пять почек, иногда больше, иногда меньше. Обрезать виноград нужно выше верхней вызревшей почки на два-три сантиметра.
Я знаю виноградарей, которые обрезают лозы способом замещения почек. Утверждают, что ягоды получаются крупнее. К концу лета замечаешь, что часть лоз имеет жалкий вид, они слабые. Как поступать с ними?
Осенью такие лозы с гроздьями приходится вырезать полностью, так как все питание уходит на развитие ягод, и сама лоза остается очень слабой, тонкой. Более того, при сокращении подачи питательных веществ на рукав, что видно по слабым побегам, и с этим ру- кавом надо поработать.
Его нужно обрезать у сильной лозы, растущей из него. Кстати, в сырое и холодное лето лозы вообще могут полностью не вызреть, и тогда во время осенних заморозков они обламываются, как сосульки. Вот в таких случаях и нужна длинная формировка куста. При такой обрезке урожай следующего года мы получим за счет спящих почек на рукавах.

СОВЕТ 2 :
БОРЕМСЯ С БЕЛЫМ НАЛЕТОМ НА ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА
Сохраните, чтобы не потерять!

Если вы обнаружили на нижней стороне листьев винограда белый пушистый налет, знайте – это милдью. Заболевание это очень опасное, способное погубить практически весь урожай. Поэтому борьбу с ним начинайте незамедлительно.

Сначала на молодых листьях винограда появляются желтые или бледно-зеленые маслянистые пятна. Причем их форма и размер могут быть самыми разными. А с наступлением прохладной дождливой погоды эти пятна с нижней стороны покрываются белым пушистым налетом, который можно легко стереть пальцами. Со временем пораженные милдью листья приобретают желто-бурую окраску, высыхают и осыпаются. То же самое происходит и с остальными пораженными частями растения.

Как бороться с милдью

Конечно, лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Чтобы не допустить появления на виноградинке милдью, следите за тем, чтобы кусты хорошо проветривались. Для этого своевременно подвязывайте их к проволокам шпалеры, обламывайте лишние побеги, удаляйте пасынки и своевременно выпалывайте сорняки. Не забывайте сразу же выносить за пределы виноградника и сжигать все оставшиеся после ваших «манипуляций» растительные остатки.

Хорошо помогает обработка растений вытяжкой из древесной золы:
1 л просеянной золы залейте 10 л воды, настаивайте 5—7 дней, процедите.
Обработайте кусты из опрыскивателя.
В раствор добавьте 50 г хозяйственного мыла.

Особенно полезна такая обработка со второй половины лета.
Проводить её желательно каждые 10 дней, вплоть до осыпания листа осенью. Благодаря этому грозди быстрей созревают, больше накапливают сахара, лучше вызревает лоза.
Точно так же можно обрабатывать и саженцы — от такой процедуры они начинают вызревать более интенсивно.

Совет из практики.
Первым делом обрывал все пораженные листья, кусты оставались практически голые. Листву обязательно сжигал! Обработал препаратом Тиовит Джет-развел 30 г на ведро воды. Слава богу помогло!

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева Содержание:

  • Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки
  • Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони
  • Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони
  • Особенности обрезки каркасных веток яблони
  • Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони
  • Формирующая обрезка взрослой и старой яблони
  • Техника обрезки побегов яблони

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

  • юное дерево — формирование правильного штамба;
  • молодое дерево — формирование кроны;
  • взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
  • очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.
Читать еще:  Как выбрать самые лучшие дрова для бани, печи и камина

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

  • Формирование новых побегов;
  • Образование новых цветочных бутонов;
  • Производство фруктов.

Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

  • сломанные, больные и мертвые ветви;
  • ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
  • веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
  • если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
  • трущиеся ветки;
  • если три отростка рядом, средний убираем;
  • низко растущие ветки.

Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Техника обрезки побегов яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector