Субстраты для посева семян и выращивания рассады – какой лучше?

Волшебная добавка к земле для рассады

Каждый год накануне рассадного сезона обязательно стараюсь пройтись по садовым центрам и полюбопытствовать, что новенького предлагает огородникам торговля. В первую очередь это касается предложений в плане подходящих грунтов, предназначенных для рассадного выращивания. Согласитесь, вопрос о почвах всегда волнует даже бывалых и опытных огородников, что уж говорить о начинающих. Торговле надо отдать должное – предложений предостаточно, но как не запутаться в них!? Конечно, почву для рассады всегда можно приготовить самостоятельно. И уверена, что большинство так и делает. Сама из большинства – с осени стоит мешок с дерновой землей, торфом, перегноем и древесной золой.

Но всегда хочется найти какую-то «волшебную» добавку к почвогрунту, благодаря которой удастся без проблем заполучить здоровую и качественную рассаду. Такие добавки существуют и представляют собой рассадные субстраты. Другими словами – все то, что заменяет нам почву. К ним относится кокосовый субстрат, вермикулит, гидрогель, агроперлит и другие. Добавляются как в рассадные грунты, так и применяются самостоятельно.

С успехом вермикулит используется для проращивания семян и для того, чтобы укоренить черенки. Иногда вместо почвы им присыпают семена. Вермикулит, благодаря содержащимся в нем полезным компонентам (калий, алюминий, кремний, кальций, железо, магний), отлично справляется с функцией стимулятора роста растений. Его вносят при посеве в почву. Считается, что на грядках с внесением вермикулита удобрения усваиваются эффективнее.

По опыту знаю, что прорастить семена в вермикулите не составляет особых проблем и дает всегда положительный результат. Достаточно влажный и мелкий (1 мм) вермикулит смешать с семенами, затем поместить в подходящий полиэтиленовый пакет и до проклевывания семян оставить в теплом месте. Всегда стараюсь добавить его в почву, подготовленную для высадки рассады и на грядки при посадке овощей, а также в компост.

С вермикулитом разница чувствуется сразу – почвенная смесь не слеживается, нет почвенной корки на поверхности, отпадает частое рыхление. В почве нет лишней влаги, она становится легкой, рыхлой и дышащей.

Отличные результаты по выращиванию рассады получаются в кокосовом субстрате, который подходит практически для всех культур – и ягодных, и овощных, и цветочных. Брикет или таблетка размачиваются в чистой и теплой воде, от чего очень быстро разбухают и становятся пригодными для посадки семян.

Или агроперлит – мелкие частички белого цвета. В отличие от кокосового субстрата отдельно используется лишь иногда для укоренения или проращивания тех культур, которые очень чувствительны к увлажнению. В нем прекрасно можно укоренить гортензии черенками, азалии и др.

Универсален как добавка. Разрыхляет почву, улучшает ее воздухо- и влагообменные качества. Поддерживает водный баланс в рассадной почве, постепенно отдавая воду корешкам. Агроперлит использовать можно в качестве дренажа, мульчи. Им в отдельных случаях присыпают семена вместо земли при проращивании.

Еще одна полезная добавка – гидрогель. Также улучшает почву и регулирует водный режим. В грунте с гидрогелем ускоряется всхожесть семян, быстрее вырастает рассада, улучшается приживаемость растения.

Кстати, обычные перепревшие опилки также с успехом можно применить для рассады и для того, чтобы прорастить семена. Не раз пользовалась таким способом. Самое интересное, что проращивая семена, пришла идея: вместо опилок попробовать кошачий наполнитель из гнанулированных опилок. Достаточно пролить гранулы кипятком. На глазах они превращаются в отличный субстрат, «готовый к употреблению». Подходит для любых растений. Я таким образом проращиванию семена и готовлю рассаду огурцов, тыквы, кабачка. Результатом довольна. Семена проклевываются достаточно быстро. Всходы получаются крепкими и здоровыми, а при пересадке совершенно не травмируется корневая система. Перепревшие опилки, это еще неплохая мульча и удобрение.

Стоит в этой связи упомянуть песок, без которого не обходится ни одна подготовка рассадной почвы. В чистом виде просеянный и промытый, он частенько используется для того, чтобы успешно укоренить черенки и для стратификации. В нем выращивают рассаду зелени, овощей, цветов.

Еще одна добавка – керамзит. У меня был опыт выращивания лука в керамзите и водной среде. Удобно при выгонке очень мелких луковых головок. Подойдет также для черенков и рассады, но только его следует мелко измельчить и просеять.

Керамзит отлично подходит для обустройства дренажного слоя. Субстрат для рассады стал неотъемлемой частью и сопутствующим компонентом наших почвосмесей. Для каждой культуры соотношение органических и неорганических составляющих разное. И, как привило, учитывается производителями. Это в основном экологически чистые, не содержащие патогенных микроорганизмов, материалы, благодаря которым всходят дружно семена, росточки не болеют, почва улучшает свои качества. Конечно, внесение субстрата в почву не отменяет поливы, использование удобрений и другие агротехнические приемы, но существенно облегчает уход и условия для роста молодых растений.

Последние комментарии

Выращивание рассады

Гарантированный урожай тепло требовательных овощных культур (особенно с продолжительным вегетационным периодом), таких как томат, перец, баклажан, арбуз, дыня в нашей зоне выращивания можно получить только с использованием рассадного метода.

Среднюю по срокам посева рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).

Позднюю рассаду редко выращивают в комнатных условиях (исключение — для культур семейства Тыквенные), чаще в теплицах, парниках и малогабаритных сооружениях на солнечном обогреве. Рассаду среднеспелых сортов капусты с успехом выращивают в холодных рассадниках, используя доступные средства для борьбы с заморозками.

Субстраты для рассады.

Существует множество составов почвенных рассадных смесей.
Как выбрать подходящую?
Тем более, что зачастую в качестве компонентов предлагаются нетипичные для нашей зоны выращивания.
Таким компонентом до недавнего прошлого являлся торф, который сейчас можно приобрести и использовать в смеси с почвой, перегноем для выращивания рассады.
Но более привычными для наших огородников являются более доступные и дешевые — дерновая и огородная земля, перегной, компосты, опилки.
Составы рассадных смесей с использованием перечисленных компонентов приводятся в настоящем разделе и в приложении. Однако особо следует остановиться не только на чисто рецептурном аспекте, но и на самом принципе подхода к выбору субстрата для выращивания рассады.

Для заготовки дерновой земли лучше использовать участок с бобовыми и злаковыми травами. Весной нарезают дернину слоем 6-10 см.
Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10-15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы.
Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину.
На зиму его укрывают навозом, почвой, для защиты от промерзания.
Лучше дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты. Вполне пригоден для овощной рассады компост, состоящий из перегноя или торфа — 60%, навоза — 30%, дерновой земли — 6%, суперфосфата — 3%, извести — 1%.
Соотношение основных компонентов компоста может изменяться в зависимости от возможностей и условий.

В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок.
Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки.
Опилки перед внесением следует два-три раза ошпарить кипятком, выдерживая каждый раз в кипятке 20 — 30 мин, для удаления смолистых и дубильных веществ.
Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы.
Чтобы избежать этого, свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.
Если зимой почва в дефиците, то до половины смеси можно заменить опилками.

Хорошей почвенной смесью для любой овощной рассады считается следующая: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка.
Эту смесь применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады.
На ведро смеси добавляют: 15 — 20 г аммиачной селитры, 25 — 30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или стакана древесной золы.

В домашних условиях и на садово-огородном участке огороднику бывает трудно точно взвесить необходимое количество минеральных удобрений, тем более в таких небольших дозах.
Поэтому в приложении приводится таблица, где указывается масса основных минеральных удобрений в одной столовой ложке, спичечном коробке.
Имея под рукой такую таблицу, можно без труда отмерить необходимое количество удобрений.

Читать еще:  Ловчий пояс для деревьев своими руками

Дезинфекция субстрата направлена против вредных микроорганизмов, присутствующих в компонентах смеси. Но ведь одновременно погибают и полезные микроорганизмы, разлагающие субстрат до более доступных для растений соединений. А воздействие высоких температур к тому же существенно ухудшает структуру субстрата.
Вот почему нельзя рассадную смесь прокаливать на плите или в духовке.
Что касается пропаривания, то этот прием стерилизации грунтов широко применяется на тепличных комбинатах.
Но в домашних условиях трудно соблюсти режим обработки. И оставшиеся микроорганизмы могут образовать в ящиках с рассадой «коврик» плесени, угнетающий растения.

Как же поступить, если известно, что почва заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима?
Лучше приготовить рассадную смесь с осени и дать ей промерзнуть во влажном состоянии.
За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась. Не следует этот процесс подстегивать искусственно, поливая, например, горячей водой. И помните, что крупные хозяйства по выращиванию рассады не используют этот метод только потому, что у них нет возможности отогревать тонны смеси.

Способы выращивания рассады.

Рассаду выращивают непосредственно на приготовленном субстрате или в полных насыпных горшочках, а также в питательных кубиках.
Рассада, выращенная на сплошном питательном субстрате, называется безгоршечной. Безгоршечную рассаду выращивают в комнатных условиях, в парниках и теплицах, в холодных рассадниках.
Рассада в насыпных горшочках и питательных кубиках называется горшечной, ее выращивают в комнатных условиях и во всех видах сооружений защищенного грунта.

Для выращивания в комнатных условиях безгоршечной рассады и сеянцев для последующей пикировки в горшочки используют любые подходящие по размеру ящики.
Если расширить подоконник и изготовить специальные полки для установки второго яруса ящиков, то приоконное пространство используется более интенсивно.
Перед засыпкой питательного субстрата на дно ящика сначала насыпают слой керамзита, мелкого гравия, кусочков битого красного кирпича, крупного речного песка в качестве дренажных материалов.

Если используют горшочки, то их заполняют такой же рассадной смесью, что и ящики. Горшечную рассаду выращивают в полных горшочках разного диаметра из пластмассы, бумаги, полиэтилена, торфа с добавлением целлюлозы, а также в пакетах из-под молока и сока, всевозможных пластиковых и бумажных стаканчиках и так далее.
На дне горшочков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водновоздушного режима в корнеобитаемом слое.

Питательные кубики в любительском овощеводстве применяются реже, чем горшочки: они бывают торфо-пе- регнойные и перегнойно-земляные.
Перегнойно-земляные кубики можно изготовить из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от культуры. На ведро смеси добавляют один-два стакана золы и увлажняют раствором коровяка (1 л на 10 л воды).
Смесь увлажняют до такого состояния, чтобы кубики из нее не разваливались.
Увеличивать концентрацию раствора коровяка не следует, так как они чрезмерно уплотняются и становятся плохо проницаемыми для воды, воздуха и корней растений.

Из одного ведра приготовленной смеси можно изготовить 30 — 50 кубиков.
Существует очень простой способ изготовления питательных кубиков нужного размера.
Для этого берут ящик, дно которого застелено полиэтиленовой пленкой, накладывают в него увлажненную смесь, разравнивают и слегка уплотняют.
Берут кусок тонкой фанеры или нож и прорезают массу вдоль и поперек через каждые 8 или 10 см. Кубики готовы.

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади, для нее требуется больше почвенных смесей, она более трудоемка. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места.

Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.
А рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках.
При выращивании горшечной рассады возможен индивидуальный уход за каждым растением (полив, подкормка). Это тем более важно при выращивании редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Пикировка .

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев.
При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 2 семени в горшочки.
При втором — сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения пересаживают с большей площадью питания.
Пересадка растений в фазе семядолей — первого — второго настоящего листа называется пикировкой.
Молодые растения, предназначенные для пересадки, — это сеянцы.
Загущенный посев для последующей пикировки — школка сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже — рассаду перца и баклажана.
Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты;
рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка — это не только агротехнический, но и экономический прием.
При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади.
Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков.
Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой.

Основной экономический эффект от пикировки в овощеводческих хозяйствах (кроме несколько меньшего расхода семян) получают за счет более рационального использования дорогостоящих сооружений защищенного грунта.
Дело в том, что в первые 15 — 30 дней жизни сеянцы занимают в 5-15 раз меньшую площадь, чем готовая к высадке рассада.
Что позволяет обогревать и освещать только ту часть сооружений, где растут сеянцы.

Вполне понятно, что для огородника, выращивающего небольшое количество рассады на подоконнике, этот фактор не имеет такого большого значения.
Но для небольшого ящика с посеянными на школку сеянцев семенами легче найти подходящее по температурному режиму место в квартире (с более высокой температурой до появления всходов и с более низкой — после их появления).
Такой ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении.
Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются.
Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек.
Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках.
Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировки под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений.
При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений.

Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10 — 15 см и толщиной — 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей.
Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. Во время пикировки сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы «сердечко» (точку роста) сеянца не засыпать землей.

Дачный сезон: кокосовый субстрат и выращивание рассады перцев

Вот и началась рассадная страда. Огородники заготавливают тару, покупают необходимые семена и приобретают грунт. В отношении последнего у садоводов нет единого мнения: одни предпочитают сами готовить грунт из смеси торфа, песка и золы, другие просто запасают с осени землю с огорода, а третьи покупают готовый грунт в магазине. Кто-то советует перед использованием землю пропарить, чтобы избавить ее от возможных болезней или личинок вредителей, а кто-то, наоборот, проморозить. Способов пропарить тоже много: рассыпать землю на противне и прокалить в духовке или поставить запечатанный пакет в ведро и по стенке ведра налить кипящей воды, закрыть и оставить до полного остывания.

Я покупаю грунт в магазине: сначала он стоит на балконе и мерзнет, а за день до использования заношу в квартиру и ставлю у батареи. Сейчас в магазинах очень большой выбор готовых почвенных смесей, и продавцы всегда посоветуют, какой грунт лучше. У кого-то уже есть свои предпочтения. Кстати, в прошлом году я узнала о кокосовом субстрате и попробовала добавить его в любимый грунт. Мне очень понравилось, рассада чувствовала себя превосходно. Попробуйте, не пожалеете.

Кокосовый субстрат: полезное волокно из тропиков

Каждый год садовый рынок удобрений и грунтов пополняется интересными новинками. Одно из таких новшеств — кокосовый субстрат. Многие огородники уже оценили его удобство и универсальность. Чем же хорош этот продукт тропических широт?

Читать еще:  Что делать с чрезмерным урожаем даров сада – 7 необычных решений

Кокосовый субстрат — это волокна скорлупы кокосового ореха, измельченные и спрессованные. Он содержит питательные микроэлементы, в нем нет вредных микроорганизмов. Субстрат не заражен ни личинками вредителей, ни болезнями земли. Его используют для выращивания рассады, кустарников, комнатных растений.

Может впитывать большое количество воды — в объеме, превосходящем его собственный в 7 – 9 раз. При этом субстрат пропорционально увеличивается и надежно удерживает жидкость вместе с растворенными в ней питательными веществами, чтобы по мере надобности отдавать их корневой системе. Это обеспечивает оптимальное соотношение воды и воздуха в корневой зоне растений, благодаря чему залить растение невозможно.

Кислотно-щелочной баланс кокосового волокна нейтрален: 5,6 – 6,8 единицы. Это идеальная кислотность почвы для большинства растений.

Кокосовый субстрат можно смешивать с любым грунтом. При этом волокно передает смеси свои полезные качества, улучшает структуру почвы, способствует лучшему развитию корневой системы.

Кокосовый субстрат продается в форме брикетов разного объема практически в любом садовом магазине.

В кокосовом брикете можно проращивать капризные виды цветов (георгины, бегонии и даже орхидеи). Кокосовый субстрат идеален для мульчирования. Правда, это достаточно дорогое удовольствие.

Как же приготовить почву для посева семян и рассады с помощью кокосового субстрата? Распакуйте брикет. Возьмите достаточно большую емкость, так как субстрат значительно увеличивается в объеме (можно использовать ведро или таз), налейте в нее теплой воды и поместите брикет. После того как он разбухнет и превратится в рыхлую массу, смешайте ее с любым грунтом в соотношении 1 : 1. Вот и все – почва для посева семян или пикировки рассады готова.

Перец: 12 шагов к хорошей рассаде

Перец – привередливое растение. Он не выносит даже малейшего повреждения корней, резких перепадов температуры, полива холодной водой и прямых солнечных лучей в полдень. Для того чтобы получить урожай, надо вырастить хорошую рассаду.

Существует много способов посева семян на рассаду. Мы познакомим вас с одним из них.
1. Осмотрите семена, удалите все мелкие, поврежденные и пустотелые.

2. Чтобы семена быстрее взошли, замочите их на 30 минут во влажной ткани в растворе «Эпина» (1 – 2 капли на 100 мл воды). Не забудьте подписать сорта.

3. Чистую емкость высотой 10 – 12 см заполните грунтом на половину высоты, уплотните столовой ложкой, хорошо увлажните.

4. Разложите пинцетом семена по схеме 2 × 2 см, присыпьте почвой на высоту 5 см, уплотните. Перец нельзя заглублять при пересадке, поэтому сразу сажайте на достаточную глубину. Я еще делаю так: смачиваю ватку в растворе, в котором замачивала семена, и отжимаю ее над плошкой с посевами.

5. Емкости накройте пленкой или стеклом и поставьте в теплое место.

6. При появлении первой петельки всходов сразу снимите пленку и поставьте плошки на светлое место. Если вы сеете семена в феврале, то необходимо досвечивать всходы, чтобы они не вытянулись. Температура не должна превышать 16 – 18 градусов. Если плошки стоят на холодном подоконнике, положите под них пенопласт или доску, чтобы не развилась черная ножка.

7. Как только раскроются семядольные листочки, сразу начинайте подкормки: поливайте слабым раствором жидкого удобрения («Унифлор-бутон», «Гумистар», «Идеал» и др.). Можно подкармливать золой.

8. В фазе 3 – 4 настоящих листочков проведите пикировку, предварительно полив растения. Отберите самые сильные ростки, слабые отбракуйте — толку от них не будет. Подготовленные емкости заполните почвой, уплотните ее, увлажните, сделайте в почве углубление и осторожно пересадите сеянец (я выкапываю его из плошки чайной ложкой вместе с землей). Высаживайте перец на ту же глубину, на которой он рос. Осторожно уплотните почву вокруг растения и аккуратно полейте питательным раствором.

9. Первые 2 – 3 дня после пикировки сеянцы необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей.

10. Чтобы рассада была крепкой, ровной, поворачивайте ее разными сторонами к окну, чтобы освещенность была равномерной. Увеличить эффект от освещения можно, установив напротив окна светоотражающий экран. Его несложно сделать из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.

11. Поливайте рассаду умеренно, но достаточно, не допускайте пересыхания почвы, иначе рост перцев приостановится, стебли одревеснеют, а плоды будут с тоненькими стенками.

12. Закаляйте рассаду. Следите, чтобы не было сквозняка. Когда температура на улице повысится до плюс 10 – 12 градусов, можно выносить рассаду на застекленный балкон: сначала на 3 – 4 часа, затем на 5 – 6 часов, а потом уже можно выставить совсем.

Из опыта по выращиванию рассады

Хочу поделиться секретом, который я увидела по телевизору и которым пользуюсь уже несколько лет при выращивании практически любой рассады. Плошку с посеянными семенами ставлю в прозрачный полиэтиленовый пакет, делаю в него три сильных выдоха, пакет сразу завязываю и ставлю в теплое место. Когда пакет «сдувается», развязываю и снова делаю три выдоха. Углекислый газ стимулирует прорастание семян.

Баклажаны, томаты и перцы: 5 отличий

Помидоры, перцы и баклажаны относятся к одному семейству, поэтому процесс их выращивания на стадии рассады во многом схож. Все они культуры теплолюбивые, хорошо растут в питательной почве, не переносят засухи, хорошо отзываются на подкормки. Но есть и различия в уходе за рассадой этих растений.

1. Баклажаны и перцы всходят дольше, растут медленнее, поэтому и высевают их раньше, чем томаты.

2. Многие огородники утверждают, что перцы и баклажаны плохо переносят пикировку (хотя я никогда не замечала недовольства моих сеянцев при пересадке). Томаты, наоборот, переселение даже любят.

3. При пикировке рассаду перца следует высаживать на ту же глубину, на которой она росла первоначально. Томаты и баклажаны нужно заглубить до уровня семядольных листочков.

4. По мере смыкания листьев баклажанов, чтобы растения не затеняли друг друга, стаканы расставляют пошире.

5. Рассада баклажанов нуждается в более частых поливах, так как листовая пластинка у них больше, поэтому влага с листьев испаряется быстрее.

Последние комментарии

Выращивание рассады

Гарантированный урожай тепло требовательных овощных культур (особенно с продолжительным вегетационным периодом), таких как томат, перец, баклажан, арбуз, дыня в нашей зоне выращивания можно получить только с использованием рассадного метода.

Среднюю по срокам посева рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).

Позднюю рассаду редко выращивают в комнатных условиях (исключение — для культур семейства Тыквенные), чаще в теплицах, парниках и малогабаритных сооружениях на солнечном обогреве. Рассаду среднеспелых сортов капусты с успехом выращивают в холодных рассадниках, используя доступные средства для борьбы с заморозками.

Субстраты для рассады.

Существует множество составов почвенных рассадных смесей.
Как выбрать подходящую?
Тем более, что зачастую в качестве компонентов предлагаются нетипичные для нашей зоны выращивания.
Таким компонентом до недавнего прошлого являлся торф, который сейчас можно приобрести и использовать в смеси с почвой, перегноем для выращивания рассады.
Но более привычными для наших огородников являются более доступные и дешевые — дерновая и огородная земля, перегной, компосты, опилки.
Составы рассадных смесей с использованием перечисленных компонентов приводятся в настоящем разделе и в приложении. Однако особо следует остановиться не только на чисто рецептурном аспекте, но и на самом принципе подхода к выбору субстрата для выращивания рассады.

Для заготовки дерновой земли лучше использовать участок с бобовыми и злаковыми травами. Весной нарезают дернину слоем 6-10 см.
Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10-15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы.
Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину.
На зиму его укрывают навозом, почвой, для защиты от промерзания.
Лучше дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты. Вполне пригоден для овощной рассады компост, состоящий из перегноя или торфа — 60%, навоза — 30%, дерновой земли — 6%, суперфосфата — 3%, извести — 1%.
Соотношение основных компонентов компоста может изменяться в зависимости от возможностей и условий.

Читать еще:  Что внести в почву осенью, чтобы повысить ее плодородие

В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок.
Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки.
Опилки перед внесением следует два-три раза ошпарить кипятком, выдерживая каждый раз в кипятке 20 — 30 мин, для удаления смолистых и дубильных веществ.
Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы.
Чтобы избежать этого, свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.
Если зимой почва в дефиците, то до половины смеси можно заменить опилками.

Хорошей почвенной смесью для любой овощной рассады считается следующая: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка.
Эту смесь применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады.
На ведро смеси добавляют: 15 — 20 г аммиачной селитры, 25 — 30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или стакана древесной золы.

В домашних условиях и на садово-огородном участке огороднику бывает трудно точно взвесить необходимое количество минеральных удобрений, тем более в таких небольших дозах.
Поэтому в приложении приводится таблица, где указывается масса основных минеральных удобрений в одной столовой ложке, спичечном коробке.
Имея под рукой такую таблицу, можно без труда отмерить необходимое количество удобрений.

Дезинфекция субстрата направлена против вредных микроорганизмов, присутствующих в компонентах смеси. Но ведь одновременно погибают и полезные микроорганизмы, разлагающие субстрат до более доступных для растений соединений. А воздействие высоких температур к тому же существенно ухудшает структуру субстрата.
Вот почему нельзя рассадную смесь прокаливать на плите или в духовке.
Что касается пропаривания, то этот прием стерилизации грунтов широко применяется на тепличных комбинатах.
Но в домашних условиях трудно соблюсти режим обработки. И оставшиеся микроорганизмы могут образовать в ящиках с рассадой «коврик» плесени, угнетающий растения.

Как же поступить, если известно, что почва заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима?
Лучше приготовить рассадную смесь с осени и дать ей промерзнуть во влажном состоянии.
За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась. Не следует этот процесс подстегивать искусственно, поливая, например, горячей водой. И помните, что крупные хозяйства по выращиванию рассады не используют этот метод только потому, что у них нет возможности отогревать тонны смеси.

Способы выращивания рассады.

Рассаду выращивают непосредственно на приготовленном субстрате или в полных насыпных горшочках, а также в питательных кубиках.
Рассада, выращенная на сплошном питательном субстрате, называется безгоршечной. Безгоршечную рассаду выращивают в комнатных условиях, в парниках и теплицах, в холодных рассадниках.
Рассада в насыпных горшочках и питательных кубиках называется горшечной, ее выращивают в комнатных условиях и во всех видах сооружений защищенного грунта.

Для выращивания в комнатных условиях безгоршечной рассады и сеянцев для последующей пикировки в горшочки используют любые подходящие по размеру ящики.
Если расширить подоконник и изготовить специальные полки для установки второго яруса ящиков, то приоконное пространство используется более интенсивно.
Перед засыпкой питательного субстрата на дно ящика сначала насыпают слой керамзита, мелкого гравия, кусочков битого красного кирпича, крупного речного песка в качестве дренажных материалов.

Если используют горшочки, то их заполняют такой же рассадной смесью, что и ящики. Горшечную рассаду выращивают в полных горшочках разного диаметра из пластмассы, бумаги, полиэтилена, торфа с добавлением целлюлозы, а также в пакетах из-под молока и сока, всевозможных пластиковых и бумажных стаканчиках и так далее.
На дне горшочков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водновоздушного режима в корнеобитаемом слое.

Питательные кубики в любительском овощеводстве применяются реже, чем горшочки: они бывают торфо-пе- регнойные и перегнойно-земляные.
Перегнойно-земляные кубики можно изготовить из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от культуры. На ведро смеси добавляют один-два стакана золы и увлажняют раствором коровяка (1 л на 10 л воды).
Смесь увлажняют до такого состояния, чтобы кубики из нее не разваливались.
Увеличивать концентрацию раствора коровяка не следует, так как они чрезмерно уплотняются и становятся плохо проницаемыми для воды, воздуха и корней растений.

Из одного ведра приготовленной смеси можно изготовить 30 — 50 кубиков.
Существует очень простой способ изготовления питательных кубиков нужного размера.
Для этого берут ящик, дно которого застелено полиэтиленовой пленкой, накладывают в него увлажненную смесь, разравнивают и слегка уплотняют.
Берут кусок тонкой фанеры или нож и прорезают массу вдоль и поперек через каждые 8 или 10 см. Кубики готовы.

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади, для нее требуется больше почвенных смесей, она более трудоемка. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места.

Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.
А рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках.
При выращивании горшечной рассады возможен индивидуальный уход за каждым растением (полив, подкормка). Это тем более важно при выращивании редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Пикировка .

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев.
При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 2 семени в горшочки.
При втором — сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения пересаживают с большей площадью питания.
Пересадка растений в фазе семядолей — первого — второго настоящего листа называется пикировкой.
Молодые растения, предназначенные для пересадки, — это сеянцы.
Загущенный посев для последующей пикировки — школка сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже — рассаду перца и баклажана.
Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты;
рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка — это не только агротехнический, но и экономический прием.
При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади.
Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков.
Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой.

Основной экономический эффект от пикировки в овощеводческих хозяйствах (кроме несколько меньшего расхода семян) получают за счет более рационального использования дорогостоящих сооружений защищенного грунта.
Дело в том, что в первые 15 — 30 дней жизни сеянцы занимают в 5-15 раз меньшую площадь, чем готовая к высадке рассада.
Что позволяет обогревать и освещать только ту часть сооружений, где растут сеянцы.

Вполне понятно, что для огородника, выращивающего небольшое количество рассады на подоконнике, этот фактор не имеет такого большого значения.
Но для небольшого ящика с посеянными на школку сеянцев семенами легче найти подходящее по температурному режиму место в квартире (с более высокой температурой до появления всходов и с более низкой — после их появления).
Такой ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении.
Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются.
Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек.
Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках.
Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировки под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений.
При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений.

Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10 — 15 см и толщиной — 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей.
Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. Во время пикировки сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы «сердечко» (точку роста) сеянца не засыпать землей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector