Выращиваем виноград из зеленого черенка

Как размножить виноград летом

Настоящим садоводам любителям всегда интересно заниматься самостоятельным размножением виноградных кустов на своём участке. Данную процедуру хорошо осуществлять летом, когда погода достаточно тёплая и солнечная. Об основных способах и правилах размножения винограда летом поговорим далее в статье.

Плюсы и минусы размножения винограда летом

Летний период является самым активным для всех садоводов, именно в это время интересней всего заниматься благоустройством виноградника и разведением кустов.

  • Кроме этого, летнее размножение винограда имеет ряд преимуществ:
  • в условиях тёплого климата и продолжительного светового дня образование корней молодых растений происходит активнее;
  • возможность получить здоровые и крепкие молодые растения с развитой корневой системой;
  • высокий процент приживаемости саженцев при пересадке в открытый грунт;
  • при размножении отводками урожай с молодых растений можно получить в первый год после посадки;
  • возможность выбрать для размножения крепкие зелёные пасынки с полностью сформировавшимися листьями.
  • К недостаткам летнего размножения винограда относятся:
  • трудоёмкость процесса, особенно при размножении отводками;
  • при размножении черенками саженец обычно готов к посадке только осенью и может не пережить зимовку в открытом грунте.

Как размножить виноград черенками

Для зелёного черенкования винограда летом используются в основном небольшие пасынки, которые срезают в августе. Они должны быть созревшими, иметь плотный стебель, который трудно сгибается и выросшие листья. Чтобы размножение куста прошло успешно, нужно правильно заготовить черенки и укоренить их. Рассмотрим все эти процессы более подробно.

При размножении винограда пасынками нужно осуществить правильную заготовку зелёного черенка, так как от этого зависит успешный результат. Поэтому при срезании пасынка нужно придерживаться некоторых правил.

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию действий:

  1. С помощью секатора срезать с виноградного куста созревший пасынок с трудно сгибаемым стеблем и взрослыми листьями.
  2. Обрезать верхушку, оставляя черенок размеров около 10–15 см, на котором есть хотя бы одна здоровая почка и 1-2 листа. Если листья большие, то их обрезают по краям, чтобы они не вытягивали из стебля лишнюю влагу.
  3. Полностью поместить срезанные черенки в ёмкость с водой, чтобы они не пересыхали и поставить их в прохладное помещение. Делать это нужно сразу же после обрезки.

Процедуру обрезки черенков нужно проводить рано утром, когда ветки наиболее упругие и наблюдается высокий тургор клеток.

Укоренение виноградных черенков

Процедуру укоренения зелёных черенков нужно проводить в помещении вдали от сквозняков, которые губительно действуют на пасынки. Выполнять её рекомендуется сразу же после срезания черенков или не позже, чем через сутки. Для укоренения виноградных черенков используются различные методы. Самыми популярными способами являются те, в которых используется вода, грунт или опилки. О том, как укоренить черенок винограда каждым из этих способов — далее в статье.

Популярным способом укоренения виноградных черенков является их посадка в ёмкость с опилками.

Пошаговая инструкция укоренения виноградного черенка в опилках представлена ниже:

  1. Ёмкость с опилками залить горячей водой. Держать опилки в воде до тех пор, пока она полностью не остынет, затем отжать их и переложить в отдельную ёмкость.
  2. Добавить к опилкам песок и перемешать.
  3. Надрезать основание черенка в нескольких местах и обработать стимулятором роста корней.
  4. Погрузить черенок в смесь опилок на глубину 2-3 см.
  5. Накрыть ёмкость плёнкой и убрать в хорошо освещённое место с температурой воздуха не ниже +25°С.
  6. По мере пересыхания субстрата его поливают водой. Через 2-3 недели проверяют образование корней на черенке.

При размножении винограда зелёными черенками для их укоренения можно использовать магазинную лёгкую почву для цветов. Её смешивают в равных пропорциях с кокосовой стружкой, которая содержит оптимальное для нормального роста черенка количество влаги.

Процесс укоренения виноградного черенка в грунте подробно описан ниже:

  1. Подготовить небольшой пластиковый стаканчик и проделать на дне небольшое отверстие для стекания лишней влаги.
  2. Наполнить стаканчик подготовленным грунтом, утрамбовывая его пальцами. Это необходимо для того, чтобы почва в стаканчике плотно прилегала ко всей поверхности черенка.
  3. На основании срезанного черенка с помощью ножа сделать 2-3 неглубокие продольные борозды длиной 2-3 см.
  4. Обработать борозды стимулятором роста корней, чтобы черенки лучше укоренялись в почве.
  5. С помощью палочки сделать вертикальное углубление в почве пластикового стаканчика и поместить в него основание черенка на 3-4 см. Плотно присыпать землёй и слегка утрамбовать её вокруг стебля черенка.
  6. Обильно полить почву в стаканчике с саженцем водой, чтобы она стала влажной.
  7. Поместить стаканчик с саженцем под плёнку и держать при температуре +25. +30°С. По мере необходимости поливать саженцы водой и каждый день ненадолго снимать плёнку, чтобы ростки проветрились. Через 10–14 дней у основания черенка образуются молодые корни.

Хороший результат даёт укоренение черенков в ёмкости с водой. При погружении в воду из нижнего среза черенка начинает выделяться прозрачная жидкость, консистенция которой напоминает желе. Чтобы она не спровоцировала гниение саженца, место среза ежедневно промывают под проточной водой, а ёмкость наполняют чистой водой. Повторять эту процедуру нужно в течение нескольких дней до тех пор, пока место среза на черенке не станет светлым и не покроется раневой тканью, которая препятствует гниению саженца.

Процесс укоренения виноградных черенков в воде описан ниже:

  1. На нижнем основании черенка сделать несколько продольных надрезов. Поместить саженцы в раствор стимулятора роста корней на 10 часов.
  2. Подготовить ёмкость с чистой водой и опустить в неё черенок так, чтобы один его нижний глазок был погружён в воду.
  3. Для того чтобы предотвратить застаивание воды, в ёмкость с черенками добавить 2-3 таблетки активированного угля или осуществлять ежедневную смену воды в банке с саженцами.
  4. Поставить черенки в хорошо освещённое и тёплое место с температурой воздуха не менее +25°С.
  5. При необходимости доливать воду в ёмкость с саженцами. Через 2-3 недели на срезе начнут образовываться молодые корни.
  6. Когда корни достигнут длины 3 мм, черенки пересаживают в грунт, чтобы обеспечить их всеми питательными веществами для дальнейшего роста.

Видео: укоренение черенков винограда в воде

Высадка саженцев в грунт

Высадку виноградных саженцев в открытый грунт можно проводить осенью в октябре или следующей весной в начале мая. Если пересаживать черенки в почву осенью, то нужно позаботиться об их тщательном укрытии на зиму, так как молодое растение гораздо хуже переносит низкие температуры воздуха.

Процесс пересадки укоренённых виноградных черенков в открытый грунт описан ниже:

  1. Выкопать на участке яму размером 80×80×80 см.
  2. Смешать в равных пропорциях перегной с плодородной почвой и засыпать этой смесью яму на четвёртую часть глубины.
  3. Подготовить питательную смесь из 3 л золы, 300 г калийного удобрения и суперфосфата. Смешать её с небольшим количеством грунта и тоже уложить в яму слоем, толщина которого в 2 раза меньше предыдущего.
  4. Насыпать сверху слой из 5 см почвы, формируя по центру небольшой холмик.
  5. На верхушку холмика поместить виноградный саженец и присыпать его грунтом до уровня прироста. Сверху землю вокруг растения нужно хорошо утрамбовать.
  6. Полить саженец 2-3 вёдрами чистой воды. Рядом установить опору для дальнейшей подвязки растения в процессе роста.

Разведение винограда отводками

Отводки — это боковые стебли виноградного куста, которые были прикопаны в почву рядом с растением и впоследствии вырастили собственные корни. При успешном укоренении их отделяют от родительского растения осенью или весной и сажают отдельно. После прикапывания бокового побега его связь с родительским кустом не теряется и побег продолжает получать все необходимые питательные вещества. Это способствует ускоренному образованию на отводках придаточных корней, в результате чего новое молодое растение становится устойчивым и крепким, сохраняет все качества родительского куста.

Чтобы отводки лучше укоренялись, им необходимо тепло, солнечный свет и регулярный полив. Поэтому размножение винограда таким способом рекомендуется начинать в июле, когда общая длина виноградных побегов будет составлять около 2,5 м. В этом случае к наступлению осени у молодого куста образуются разветвлённые корни и его можно будет отделить от родительского растения.

Для размножения отводками выбирают только самые урожайные и сильные виноградные кусты. Прикапывание частей виноградного куста для его размножения может осуществляться несколькими способами. Рассмотрим подробнее как правильно прикопать виноград каждым из них.

Отводки могут быть:

    Горизонтальные — для них выбирают одну боковую молодую лозу в основании виноградного куста. В земле выкапывают длинную канаву глубиной до 20 см и наполняют её перегноем, смешанным с золой, суперфосфатом и плодородной землёй. Выбранную лозу помещают в эту канаву так, чтобы почки не были присыпаны землёй и фиксируют прикопанный виноградный побег с помощью шпилек. Когда из почек появятся молодые побеги длиной до 10 см, их основания засыпают влажным грунтом, а саму прикопанную лозу полностью засыпают землёй. После этого молодые побеги окучивают, а землю вокруг них всё лето рыхлят, увлажняют и очищают от сорняков. По мере роста молодые растения подвязывают, а в середине августа прищипывают их верхушки. Уже к началу осени у оснований молодых побегов образуются корни. После этого новые растения разокучивают и отделяют от родительского куста при помощи секатора.

Читать еще:  Карвинг – невероятные композиции из овощей и фруктов

  • Дуговидные — для этого выбирают одну лозу любого возраста, которую удобней всего уложить в почву и прижимают к земле только её изгиб. Места прижима фиксируют при помощи шпилек. Верхнюю часть пришпиленного бокового побега выводят на поверхность и подвязывают к установленной опоре. Для такой отводки можно использовать целый виноградный рукав, если он удобно укладывается в почву. Укоренение находящегося в земле бокового побега происходит в конце лета и уже осенью можно отделить отводку от родительского растения.
  • Зелёные — во время весенней обрезки сохраняют несколько боковых виноградных побегов, которые можно удобно пригнуть к поверхности почвы. Когда эти зелёные побеги достигнут высоты 1 м, с них удаляют все листья и усики, а рядом с материнским кустом для каждого побега выкапывают небольшие канавки глубиной до 20 см. В углубления заливают немного воды для увлажнения почвы и помещают в них побеги, размещая их дугой. Затем уложенную в канавку дугу побега присыпают землёй, а верхнюю часть побега поднимают над землёй подвязывают к опоре. Всё лето осуществляют умеренный полив отводок, прополку и рыхление почвы вокруг них. В середине августа прищипывают верхушку отводок, чтобы стимулировать образование корней и остановить их рост в высоту. Корни на таких отводках образуются к началу осени. Отделить молодые растения от родительского куста можно осенью или следующей весной.
  • Вертикальные. Для применения данного способа размножения виноградный куст изначально должен быть посажен в яму таким образом, чтобы его «голова» размещалась на 30 см ниже краёв углубления. При весенней обрезке все побеги на кусте обрезаются так, чтобы на них осталось только по пару глазков. Когда из почек вырастут побеги длинной до 20 см, возле их основания насыпают холм из питательного грунта. Таким же образом окучивание проводят повторно после того, как побеги вырастут ещё на 15–20 см. Вокруг основания должен образоваться невысокий холм. После этого верхушки побегов прищипывают, оставляя на них несколько пар листьев. В течение всего лета проводят полив, прополку и рыхление почвы вокруг винограда, а в середине августа их верхушки обрезают. Побеги укореняются в конце вегетационного периода, осенью их можно отделить с помощью секатора. Из оставшихся на родительском кусте пеньков на следующую весну вырастают новые молодые побеги.
  • Катавлак — при этом в качестве отводки используется весь материнский куст. Для этого от основания куста и до места, где будет размещаться новое растение выкапывают длинную канаву шириной около 50 см. Дно углубления хорошо рыхлят и насыпают туда немного плодородного грунта. При выкапывании такой канавы обнажают корни родительского куста и срезают их, оставляя только пяточные корни, которые будут обеспечивать растение питательными веществами. На кусте оставляют крепкие однолетние побеги и удаляют на них глазки в тех местах, которые будут прикрыты землёй. После этого весь куст с побегами укладывают в канаву, изгибая один из побегов в виде петли и проводя его под материнским кустом так, чтобы конец побега выходил наружу рядом с ним. Остальные побеги куста, помещённые в канаву, выводят на поверхность почвы в том месте, где будет размещаться новое растение. Затем их обрезают, оставляя на каждом побеге по 2-3 почки, размещённые над поверхностью грунта. Канаву с уложенным кустом присыпают сверху землёй в виде холмика, утрамбовывают и периодически поливают её. Выведенные над землёй побеги прикопанного виноградного куста укореняются к концу лета.
  • Самостоятельное размножение виноградных кустов в домашних условиях требует от садовода терпения и сил, так как связано со значительными трудовыми затратами. Но с помощью описанных выше правил и рекомендаций, можно увеличить количество виноградных кустов на своём участке, что приведёт и к увеличению урожая.

    Размножение винограда зелеными черенками

    В последнее время сама жизнь ставит перед виноградарями-любителями острые проблемы, связанные с приобретением посадочного материала. Одна из проблем — цены. Они неуклонно ползут вверх. Цены на саженцы одно-двухлетки уже исчисляются цифрами с тремя нулями. Конечно, я имею в виду ценные и новые сорта. Но кто же не хочет приобрести именно их! И здесь всем нам на помощь может прийти выращивание саженцев из зеленых черенков. Ведь любой виноградарь не откажется просто подарить вам зеленые побеги, полученные при проведении обломок. Это побеги бесплодные, побеги-двойники, волчки и т.п. Все равно в итоге они выбрасываются.

    Многие авторы единодушны: заготавливать зеленые черенки лучше всего за несколько дней до цветения в пасмурную погоду или рано утром. Дело в том, что в это время ткани побегов максимально заполнены питательными веществами. После выломки побег необходимо сразу поместить в ведро с водой или, опрыскав водой, в полиэтиленовый пакет. Лучше в пакет, т.к. таскать ведро с водой через весь город неудобно. Храниться побеги в таком виде при транспортировке могут не больше суток, да и то при температуре 15-17°. Но у нас на Южном Урале в это время года нередки именно такие показания термометра.

    После доставки готовим черенки к посадке. Разрезаем побеги на 2-глазковые, если короткие междоузлия — на 3-глазковые. Срезы надо делать очень острым инструментом, лучше лезвием от безопасной бритвы, чтобы при срезе не сминались волокна. Очень важно сделать верхний срез над глазком. Если оставить пенек, то черенок может загнить. Обязательно оставляем один верхний лист, нижние листья удаляем. Если верхний лист очень большой, то можно его разрезать пополам. Верхний лист оставляют потому, что он в процессе укоренения выделяет особые вещества — ауксины, которые помогают черенку укорениться. После этого помещаем черенки в стимулятор роста (на основе индолилуксусной кислоты) или припудриваем пятки черенков порошкообразным препаратом на основе того же вещества.

    Следующий этап высаживание в ящики. На дно кладем дренаж. Поверх него насыпаем заранее подготовленную почвенную смесь (как при посадке одревесневших черенков). Далее — слой промытого крупнозернистого песка или вермикулита слоем 4-5 см. Увлажняем теплой водой. Острой палочкой делаем ямку в вермикулите и осторожно вставляем в нее черенок. Втыкать черенки сразу в вермикулит нельзя — пострадают ткани на нижнем срезе. Затем аккуратно руками обжимаем вермикулит вокруг черенка. Черенок сажаем на глубину 3-4 см, так чтобы пятка черенка на 1 см не доходила до почвенной смеси. В противном случае нижняя часть черенка быстро загнивает. Сажаем черенки по схеме 8×8 см или 10х10 см. По этим размерам утапливаем жестяные или пластиковые полоски в виде сетки на глубину 2-4 см, для того чтобы впоследствии было удобно выбирать саженцы с кубиками субстрата (корни будут держать этот кубик при вынимании из грунта).

    Поливать черенки нужно только теплой водой, не ниже 20°. Создаем достаточное освещение и повышенную влажность. Черенки накрываем прозрачной пленкой на расстоянии 10-15 см от уровня почвы. При ярком солнце на пленку нужно положить бумагу или забелить ее мелом. Чтобы поддерживать высокую влажность, черенки и субстрат опрыскиваем из пульверизатора опять же теплой водой. На внутренней поверхности пленки должны быть капельки воды. В итоге через 10-14 дней на черенках появляются корешки. После того как тронутся в рост глазки, саженцы можно высаживать в грунт, аккуратно вынимая их из ящика С кубиками субстрата. Но перед этим саженцы необходимо постепенно акклиматизировать, т.е. снимать пленку сначала на 1 ч в день, затем на 2 ч и т.д.

    Высаженные в грунт саженцы, полученные из зеленых черенков, при должном уходе к осени успевают вполне адаптироваться и выгнать достаточно большие побеги. Это, так сказать, основы зеленого черенкования, которые у многих авторов совпадают. Теперь об опытниках, которые и в эту, казалось бы, уже отработанную технологию вносят что-то свое.

    Известный челябинский виноградарь A. C. Синицын укоренял в чистом вермикулите даже травянистые побеги, опять же взятые при обломке в начале вегетации.

    Он брал две верхние пластиковые крышки от упаковок тортов и соединял их прищепками. Внутри — чистый вермикулит с высаженными в него черенками. Этот мини-парничок притенял бумагой от прямых солнечных лучей. Укорененные растения в этот же год высаживал на постоянное место. В беседах со мной A. C. Синицын неоднократно подчеркивал тот факт, что почти весь свой виноградник он вырастил из зеленых пасынков, которые в свое время привозил от известного виноградаря-селекционера Ф. И. Шатилова.

    Очень хорошо на укоренение работает гетероауксин, получаются неплохие результаты при применении препарата HB-101.

    И еще: зелеными черенками хорошо укореняются те сорта, одревесневшие черенки которых укоренению поддаются плохо, — например, все то же «семейство» Восторга.

    Вот сколько интересного и полезного в зеленом черенковании. Заниматься этим можно весь вегетационный период. Я сам получал очень неплохие результаты при осеннем зеленом черенковании побегов, побитых первым морозом (минус 5°).

    Способы интенсивного размножения винограда — Выращивание корнесобственных саженцев винограда из зеленых черенков

    Содержание материала

    Для размножения используют зеленые побеги и пасынки, а также верхушки побегов и пасынков, удаляемые при обломке, чеканке и прищипывании.
    Время заготовки зеленых побегов для черенкования зависит от условий выращивания маточных кустов. В теплицах зеленое черенкование можно начать раньше (в конце марта или начале апреля), в естественных условиях — лишь во второй половине мая.
    Основное условие, обеспечивающее хорошее укоренение зеленых черенков, — высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура (около 25 °С). Необходимо предохранить черенки от высушивания. Потерявшие тургор черенки, как правило, не приживаются.
    На зеленые черенки обычно используют основные побеги с кустов, выращенных в естественных условиях. По данным Е. И. Захаровой, лучше заготавливать черенки за 10—15 дней до цветения винограда, в период активного роста побегов. Срезают только хорошо развитые побеги, расположенные в основном на сучках замещения и плодовых стрелках с 4—5 листьями. Слабые побеги, удаляемые при обломке, также можно использовать, но укореняются они хуже. Зеленые черенки лучше приживаются, если срезать побеги с влажных кустов, когда они наиболее насыщены водой. Делают это в пасмурную погоду, рано утром или вечером, когда несколько повышена относительная влажность воздуха.
    Срезанные побеги вместе с листьями укладывают в полиэтиленовые мешки, ящики или корзины, опрыскивают водой, закрывают пленкой, перевозят в прохладное помещение (подвал, ледник и др.) или же сразу нарезают на черенки и высаживают. Черенкование ведут в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха, чтобы не допустить даже слабого привядания листьев. Нарезают черенки очень острым ножом или бритвой, не допуская раздавливания молодых побегов.
    Для увеличения выхода посадочного материала побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось. Тогда каждый черенок на нижнем конце будет иметь половину узла, а на верхнем — почку, лист и пасынок.

    Читать еще:  Ядовитые сорняки на участке: как правильно с ними бороться, чтобы не пострадать самому

    Наличие листьев на черенках — необходимое условие их укоренения. Но если оставить много листьев, то черенки могут завянуть из-за большого испарения. Крупные листья обрезают наполовину, а мелкие оставляют. Листья и побеги с признаками повреждения вредителями или поражения болезнями бракуют.
    При заготовке черенков в июне с кустов, выращенных в естественных условиях, их нарезают обычным способом, т. е. нижний срез делают под узлом, а верхний непосредственно над глазком, не оставляя шипика. Такие черенки лучше приживаются. По наблюдениям М. И. Маркина, оставленный шипик вызывает загнивание черенков. Черенки без шипика лучше приживаются, а саженцы, выращенные из них, — лучшего качества.
    Если побег с очень короткими междоузлиями (меньше 3 см), то черенки нарезают с 2—3 междоузлиями. Подготовленные черенки устанавливают нижними концами в воду и доставляют к месту посадки.
    Теплица или парники для зеленого черенкования должны быть подготовлены заранее. Для укоренения черенков в теплице делают специальные стеллажи. На дно их насыпают хорошо удобренную структурную почву слоем 3—4 см, а сверху крупнозернистый песок слоем 4—5 см и хорошо увлажняют. Затем стеллажи накрывают пленкой, расстояние между поверхностью песка и пленкой должно быть 12—15 см. В таком парнике только укореняют черенки, а затем их вновь пересаживают. Если саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.
    Зеленые черенки можно укоренять в специальных разводочных переносных ящиках размером 50Х50Х Х15 см, в которые насыпают мокрый песок слоем 4—5 см. После высадки черенков ящики покрывают пленкой и размещают на стеллажах в теплице либо переносят в парники с электрообогревом.
    Для лучшего укоренения черенков необходимо обеспечить хорошее освещение, умеренную температуру и повышенную влажность воздуха, хорошую аэрацию почвы. На дне стеллажей или разводочных ящиков устраивают дренаж — насыпают битый кирпич, черенки или гальку слоем 3—5 см.
    При посадке черенков в теплые парники последние готовят так же, как и для рассады овощных культур, но дерновую землю насыпают слоем 18—20 см, а песок — 3—4 см.
    Перед посадкой песок на стеллажах и в парниках немного увлажняют и рыхлят; затем делают разметку при помощи специального маркера. Зубья на маркере размещают так, чтобы расстояние между рядами было 8—10 см, а в ряду — б—8 см. Под парниковую раму стандартных размеров входят 250—400 черенков. Высаживают их в отверстия, отмеченные маркером, на глубину 1,5—2 см.
    Для облегчения работы во время посадки на стеллажи или парники кладут поперек широкую доску.
    Черенки необходимо особенно тщательно защищать от подсыхания при посадке, их притеняют и систематически опрыскивают водой при температуре 18— 20 °С.
    В первые 8—10 дней после посадки необходим тщательный уход за черенками в теплицах и парниках. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков. Поверхность песка систематически опрыскивают так, чтобы на нижней стороне пленки или стекла парниковой рамы всегда были мелкие капли воды. Чтобы черенки не загнивали, влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % ППВ.
    Парники проветривают при опрыскивании, поднимая рамы, а в теплицах время от времени устраивают сквозняк. Температуру воздуха в теплицах и парниках поддерживают 24—27 °С, но не ниже 20° и не выше 35 °С.
    Для лучшего укоренения черенков желательно, чтобы температура субстрата, в который они высажены, была на 1—2°С выше температуры воздуха. Достигают этого частым проветриванием парников и теплиц. В солнечную погоду тщательно следят за температурой воздуха, не допуская перегревания и гибели черенков. В теплые солнечные дни пленку забеливают мелом или известью, а в полдень парники притеняют щитами, изготовленными из рогозы или камыша.
    В теплицах в жаркую погоду стекла накрывают бумагой, обильно увлажняют воздух и чаще проветривают; при необходимости часть теплицы затеняют снаружи матами.
    При хорошем уходе на 8—10-й день после посадки у черенков начинается массовое образование корешков на нижних узлах. С этого времени теплицу и парики проветривают чаще.
    За 5—6 дней до пересадки растений в школку или а постоянное место их закаливают — удаляют пленку или рамы и чаще проветривают теплицу, а опрыскивание водой заменяют поливом. Пересаживать растения в школку можно на 12—15-й день после посадки черенков на укоренение. К этому времени на черенках возобновляется рост верхушек и пасынков, а некоторые корешки достигают длины 3—5 см. Для раннего (в апреле) черенкования готовят перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, которые наполняют свежей парниковой землей с добавлением песка. В них пересаживают черенки и устанавливают их на доращивание в теплицах или парниках. Во второй половине мая или начале июня наиболее мощные саженцы (прирост более 40 см) высаживают вместе с горшочками или стаканчиками с комом земли на постоянное место, а более слабые в школку или обычные холодные парники.
    Зеленые черенки более поздних сроков заготовки (май—июнь) высаживают в холодные парники. Их заполняют смесью перегноя или торфа с песком, прикрывая горшочки сверху, чтобы предупредить подсыхание. Дальнейший уход за растениями обычный: систематический полив, подкормка растений минеральными удобрениями, поддержание температуры в парниках 25—30 °С, борьба с вредителями и болезнями.
    Поливают из шланга так, чтобы влажность почвы не падала ниже 85 % ППВ. Одновременно с поливом саженцы 3—4 раза подкармливают минеральными удобрениями (г на 10 л воды): суперфосфата 100—120, сульфата аммония 70—80 и калийной соли 40—50. Для лучшего вызревания побегов при последней (в сентябре) подкормке дают только фосфорные и калийные удобрения, а у сильнорослых побегов прищипывают верхушку. К концу вегетации поливы сокращают, но нельзя допускать сильного иссушения почвы, так как это может ухудшить вызревание побегов.
    До наступления устойчивых морозов саженцы переводят на зимнее хранение. Саженцы, которые выращивали в горшках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах. Температура здесь в зимний период не опускается ниже нуля.

    В теплицах можно хорошо сохранить саженцы даже с достаточно вызревшим приростом. Необходимо опрыскивать их бордоской жидкостью. Саженцы, которые выращивали без горшочков, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Весной самые мощные из них, с одревесневшим приростом (более 25 см), высаживают на постоянное место с оставлением лунок; более слабые высаживают рано весной (в конце марта или начале апреля) в цветочные торфоперегнойные горшочки и устанавливают в парники или теплицы, а в мае вместе с горшочками переносят на постоянное место. Хорошая приживаемость на постоянном месте будет лишь в том случае, если доращивают саженцы при хорошем освещении, а перед высадкой растения закаливают. Ведут закалку в траншеях или парниках под прямыми солнечными лучами 8—10 дней, притеняя растения только первые 2—3 дня. Это предохраняет их от ожогов.
    Уход за саженцами состоит в следующем. Как только начнут развиваться побеги, лишние обламывают, оставляя 2—3 самых сильных. Когда они достигнут длины 25 см, на каждом саженце оставляют один самый мощный побег, а остальные срезают у самого основания и используют для черенкования. При сильном росте можно оставлять два побега, но в этом случае при посадке на постоянное место у кустов будет два подземных штамба. Когда побеги достигнут длины 45—50 см, верхушки их прищипывают. Это вызовет утолщение побегов и подземные штамбы кустов будут более мощными.
    Такие саженцы в вегетирующем состоянии с комом земли высаживают на постоянное место. Около каждого саженца устанавливают колышек и к нему подвязывают побег.

    Черенкование винограда: заготовка, нарезка, посадка, уход

    Черенкование – один из способов размножения виноградных культур, эффективный, быстрый и широко распространённый. Виноград считается культурой неприхотливой, обрезку и черенкование переносит стойко.

    Заготавливаем лозу для черенкования

    Проращенные черенки для разведения винограда называют иначе чубуками. Для них используется лоза зелёная или одревесневшая. Из зелёной лозы черенки готовятся ранней весной, до того, как соки растения начинают своё движение. Время заготовки вариантов одревесневших – осень.

    Читать еще:  Как правильно обрезать яблоню и грушу весной (советы для начинающих)

    Процесс черенкования считается трудоёмким, но себя оправдывающим.

    Сроки заготовки

    Заготавливаются черенки, одревесневшие и зелёные, в разное время.

    Зелёные черенки

    Сбор осуществляется весной (в начале лета). Погода предпочтительно должна быть пасмурной. Весенние чубуки приживаются лучше.

    Одревесневшие черенки

    Посадочный материал готовится осенью, в период обрезки виноградной лозы. Важно провести процедуру до начала морозов. В конце осени (начале зимы) в лозе содержится максимум питательных веществ.

    Преимущества использования именно одревесневшего материала объясняется, в том числе, и более коротким сроком заготовки, хранения и вероятностью укоренения около 100%. Заготовка таких черенков начинается через 15 дней после опадания основной массы виноградных листьев.

    Как определить подходящую лозу

    Для черенкования отбираются виноградные кусты с лучшими вкусовыми качествами и высокой урожайности. Лозе следует быть коричневого цвета толщиной 8-12 мм, с междоузлиями в 10 см. Важно исключить наличие тёмных пятен, других повреждений и признаков заболеваний.

    Использовать лучше лозу со здоровых кустов сортов, плодоносящих в вашем регионе. Она должна быть вызревшей, со здоровыми почками.

    Правильная нарезка черенков

    Из правильно нарезанных черенков получится посадочный материал хорошего качества.

    Зелёные (весенние) варианты

    Для укоренения оптимально подходят средние и нижние части побега. Верхние же части подвержены гниению, поэтому использовать их не рекомендуется.

    Правила нарезки весенней лозы:

    • у черенка должны быть 2 листа и более;
    • нижний лист удаляется;
    • половина пластины верхнего листка удаляется;
    • срез снизу косой (примерно 45°);
    • срез сверху прямой;
    • длина черенка – 30-40 см;
    • толщина – до 1 см;
    • присутствуют 2-4 почки (глазка).

    Нарезаются зелёные чубуки в самом начале цветения виноградной лозы. Косой срез помогает в дальнейшем отличить низ от верхушки. По окончании нарезки, побеги помещаются в тару (ведро), прикрываются сверху влажной тряпкой для предотвращения высыхания.

    Одревесневшие (осенние) варианты

    Заготавливаются из средних частей побега. Не рекомендуется использовать повреждённые, кривые чубуки — это отрицательно скажется на качестве саженца. 2-4 почки должен содержать каждый черенок, с которого удалены усы и листья. По бокам высаживаемых веточек проводятся бороздки острым предметом (иглой, гвоздём).

    Качественным черенок считается, если он характеризуется:

    1. твёрдостью на ощупь, характерным потрескиванием при сгибании;
    2. отсутствием механических повреждений;
    3. коричневым окрасом без бурых крапин;
    4. зелёным цветом на уровне среза;
    5. соответствующими размерами.

    Виноград способен хорошо развивать корневую систему как на одревесневших, так и на зелёных побегах.

    Подготовка черенков к посадочному процессу

    Подготовленные чубуки сортируются и обрабатываются. Обработка заключается в следующих действиях:

    • суточное вымачивание в воде;
    • протравка (обеззараживание) медным купоросом 5%;
    • просушка;
    • сортировка, связывание в пучки;
    • оборачивание плёнкой полиэтиленовой;
    • определение в прохладное место хранения.

    Температура в помещении для хранения не должна превышать 5° в течение всей зимы. Чрезмерная влажность в месте хранения может вызвать подгнивание. Следует своевременно проводить выбраковку.

    Этапы подготовки

    1. Подготовительный период включает несколько этапов:
    2. Правильное хранение после обрезки
    3. При соблюдении правил хранения количество отбракованного материала уменьшается в разы.

    Следует предусмотреть:

    • очищение от усов, мелких пасынков, листвы;
    • формирование пучков при связывании верёвкой (нетвёрдой проволокой);
    • содержание во влажном песке подвального помещения (либо в оборудованной траншее).

    Правила оборудования траншеи

    Ямка должна соответствовать длине чубуков. Она не может находиться вблизи грунтовых вод. На её дно насыпается примерно 9-10 см песка. Слой почвы над черенками надо обеспечить до 40 см. Во избежание замерзания произвести утепление с помощью листьев, соломы, опилок и укрытие плёнкой из полиэтилена.

    В холодильнике оптимальное по температуре место для хранения материала для посадки – дверца. Перед закладкой для хранения, материал вымачивается до 2 суток в холодной воде, помещается в пакет из полиэтилена. Достаются из хранилища чубуки в феврале (можно с конца января).

    Обработка и бороздование

    После изымания из хранилища проводится промывание в растворе марганцовки слабой концентрации. Места срезов слегка подрезаются предварительно продезинфицированным ножом до светло-зелёной кожи.

    Внизу острым предметом выполняются продольные бороздки с двух сторон. Их и срезы обрабатываются Корневином. Это своеобразная стимуляция образования корней (бороздование).

    Замачивание

    Материал помещается на 1-2 дня в воду. Практикуется освежение срезов, удаление глазков, кроме 2 верхних. Воду в процессе пересыхания подливать.

    Для формирования корневой системы черенки помещаются в солнечное место. Через 14-18 дней образуются корни или их зачатки от 3 до 7 см. Из глазков формируются побеги до 5 см. Черенки готовы к посадке.

    Не забывайте при наличии нескольких сортов, маркировать (подписывать) их.

    Для сохранения качества материала нужно предпринимать такие действия:

    • при пересыхании – увлажнить, поместить в воду;
    • при покрытии плесенью – протереть марганцовкой.

    При отсутствии видимых повреждений, болезней жизнеспособность чубуков подтверждается надрезанием коры и констатации живой древесины ярко-зелёного цвета. Почки должны быть зелёными, плотными в поперечном разрезе. Коричневый цвет означает гибель глазков.

    Если листья уже есть, а корни ещё не образовались, такие побеги укоренять не следует. Они не отличаются жизнеспособностью и быстро завянут, ведь вся сила и энергия тратится на развитие листьев.

    Отобранный после выбраковки материал нужно обработать марганцовкой, обрезать с 2 сторон, вымочить в стимуляторе роста до 2 дней.

    Стимулятор роста можно приготовить самостоятельно. Для этого в воду добавить мёд и алоэ по 1 ложке на 10 литров. Нанести бороздки вертикально, втерев в них стимулятор.

    Посадка черенков

    Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде.

    В ёмкость помещаются опилки, слегка увлажнённые, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней. Срок до появления корневой системы – 3 недели.

    Подготовленным питательным субстратом наполняется подготовленная тара (пластиковые горшки, стаканы).

    Субстрат готовится при смешивании:

    • садовой земли – 35%;
    • перегноя – 25%;
    • перепревших опилок – 25%;
    • песка – 15%.

    На дне ёмкости оборудуется дренажная прослойка (керамзит, галька). Черенок при добавлении почвенной смеси устанавливается под небольшим наклоном, таким образом, что на поверхности оказывается лишь верхний глазок.

    Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой.

    Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с землёй (контейнеры, ящики, горшочки, пакеты). В них проделываются отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота до 25 см, диаметр до 10 см.

    Для последующей транспортировки в виноградник удобно поместить мелкую тару в ящики большего размера.

    При большом количестве посадочного материала используются теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной. Толщина грунтового слоя до 12-15 см. Вверху – до 5 см. речного песка. Перед посадкой грунт увлажняется до полной его пропитки.

    Требования к посадке:

    • глубина высадки – 3-5 см;
    • частота посадки – через 10 см;
    • предусматривается увлажнение, плёночное покрытие;
    • необходимость кильчевания.

    Черенок размещают в почвенную смесь, засыпают, поливают.

    Кильчевание — это помещение чубуков в пластиковую посуду с влажными опилками над батареей отопления. Цель: нижняя часть должна быть в тепле, а верхняя – в прохладе.

    Уход за черенками

    Уход за саженцами предполагает регулярный полив, опрыскивание.

    При уходе за ними следует соблюдать правила:

    1. Обеспечивать влажность почвы умеренного характера.
    2. Не забывать проводить борьбу с появляющимися сорными растениями.
    3. Использовать комплексные удобрения для подкормки саженцев. Через неделю всаженные растения подкормить калием, древесной золой.
    4. Соблюдать режим освещения.
    5. Осуществлять периодическую обработку от вредителей.

    На правильность укоренения указывает развитие корневой системы ранее, появления зелени (листьев). Обратная же схема свидетельствует о нарушении процесса.

    Влажность и поливы

    Правила ухода предусматривают обеспечение высокой влажности. С этой целью до 5 раз в день рекомендуется опрыскивание тёплой водой (20-25°). Начиная с 10-12 дня, при появлении зачатков корней, количество опрыскиваний сократить до 3 в день.

    Полив осуществляется по мере высыхания почвенной смеси (1-2 полива в неделю). Его производят через поддон с целью избегания загнивания корневой системы.

    Температурный режим

    Для проращивания черенков в воде температура снаружи требуется около 20°, а внутри банки – до 38°. При высокой температуре в период хранения пророщенных черенков, увеличивается интенсивность расхода питательных веществ. Это чревато потерей жизнеспособности ко времени укоренения. А крайне низкие температуры ведут к промерзанию, иссушению глазков. Оптимальная температура для сохранности черенков от 0 до 5°.

    Свет для черенков

    Тару с чубуками держать нужно в светлом месте, однако прямое проникновение солнечных лучей исключить. Они могут спровоцировать ожоги виноградных листьев.

    Эффективным считается применение флуоресцентных ламп.

    Подготовка к высадке в открытый грунт

    В весенний период материал, приготовленный ранее, подвергается переработке, удалению брака, подгнивших, засохших чубуков. При надрезе черенок должен быть светло-зелёным и выделять сок. В противном случае для высадки в открытый грунт материал непригоден.

    Для подготовки высадки саженцы следует закалить (примерно за неделю до высадки). Для этого при завершении формирования корневой системы (через несколько недель) нужно открывать тару на 10-12 минут, добавляя время вплоть до полного раскрытия. Закалённые саженцы готовы к высадке на постоянное место. К ней можно приступать при наличии 2-3 листов и сформированных белых корешках (сформированной корневой системе).

    Чубуки готовы к высадке, если:

    • они светло-зелёного цвета на месте срезов;
    • при нажимании выделяется жидкость, отличающаяся прозрачностью.

    Если срезы потемнели, черенки применять для укоренения не стоит. Как правило, к пересадке в открытый грунт они готовы к маю-июню.

    Черенкование винограда обеспечивает садоводов посадочным материалом в большом количестве, без особых затрат и в сжатые сроки.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector